Статья о путешествии на Чукотку

Чукотка - прекрасная и ужасная. Только для настоящих исследователей жизни!

Опубликовано: 06.09.2023 Рубрика: Отчеты о поездках

Насколько потрясают бескрайние умопомрачительные пейзажи, настолько же разочаровывает и отвращает логистика и сервис на Чукотке, которые, кажется, созданы от противного. Но о плохом позже, начну с хорошего.

Природа здесь практически первобытная, девственная и, несмотря на почти арктические широты, очень богатая. Такого количества и разнообразия видов птиц я, кажется, не видел нигде. В районе мыса Дежнева над морем птичий трафик может запросто конкурировать в смысле количества и интенсивности с человеческим трафиком крупнейших мегаполисов мира. Там же при езде по морю на катере приходится выставлять впередсмотрящего, чтобы случаем не налететь на кита - их здесь тоже не мало разных видов - серые, гренландские, белухи. Прибрежые скалы облюбованы сивучами, в водах заливов куда ни посмотри, везде головы любопытных нерп, морских котиков и морских зайцев. Иногда можно наблюдать погони этих грациозных млекопитающих за крупными рыбинами, которые часто даже выпрыгивают из воды в попытках спастись. Рыбы, кстати, тоже полно - огромную кету или гольца можно наблюдать прямо с причалов, а когда просишь у рыбаков продать немного улова, они часто отдают одну-две рыбы бесплатно - рыба здесь стоит дешевле макарон в магазине и это не шутка.

Тундровые звери не пуганые и шныряют везде, куда ни пойди. Суслики, ласки, зайцы, лисы. Говорят есть много медведей, в том числе белых, но нам за почти три недели странствий по Чукотке не довелось с ними встретиться ни разу.

Грибы - это вообще какое-то сумасшествие! В августе ими усеяна вся тундра, все болота, все склоны гор. Казалось бы, совершенно неподходящее место: камни, местами слегка прикрытые мхом, даже трава не растет и куда ни глянь - кругом белые, хоть косой коси. Подберезовики так и вообще за грибы уже не считаются, ими, как сорной травой, покрыто вообще все. И это при условии, что червивых грибов здесь не бывает в принципе. Видимо, для червей здесь слишком холодно, зато для грибов - таких капризных в средней полосе России, самое оно. Необъяснимо, но факт.

Люди в большинстве своем приветливые, отзывчивые и гостеприимные. Где еще человек, с которым ты летел в самолете и, по сути, едва знаком, при встрече в городе бросится помогать решать твои проблемы, потратив на это пол дня и даже "продинамив" свою девушку, с которой шел встречаться? ))

Трижды подходили к рыбакам на берегу моря в разных частях Чукотки и просили продать нам рыбу для ужина. Дважды, узнав, что нам нужна всего-то одна-две рыбины, получали их совершенно бесплатно.

Или, например, встретили в лесу рыбаков на квадроциклах, поздоровались, спросили, правильно ли идем, а в ответ получили накрытую поляну, созданную специально для нас, с разнообразными закусками, термосами с вкусным чаем и чем-то более горячительным - очень здорово и ободряюще в условиях, когда ты днями идешь под дождем, в ботинках хлюпает, а впереди тебя ждет такой же беспросветный дождь, сырая палатка и мокрые холодные вещи, которые надевать на себя утром и снова идти под дождем десятки километров...

Да, погода на Чукотке сурова и является камнем преткновения для логистики и перемещений по округу. Именно из-за нее планирование на Чукотке - вещь условная. Человек предполагает, а погода располагает. Три дня ждали вылета из Анадыря в поселок Лаврентия, от которого можно добраться до самой крайней точки Евразии - мыса Дежнева и еще нескольких других интересных мест. Самолеты малой авиации (Ан-26) летают низко, садятся не по приборам, как взрослые боинги и прочие аэрбасы, а исключительно по визуальному контакту летчиков с землей и потому именно погода определяет расписание их полетов. К тому же взлетные полосы в таких аэропортах, как в поселке Лаврентия, грунтовые и в дождь ли, снег, садиться на них крайне проблематично. Добавьте сюда постоянные туманы с моря и сильные, штормовые ветра и становится понятно, что ожидание своего рейса в течение нескольких дней или даже недель - вещь на Чукотке вполне обыденная. Мы ждали вылета в аэропорту Анадыря два полных дня и половину третьего - на третий, ближе к вечеру таки улетели. Но здесь, помимо объективных причин, добавляются еще и субъективные - бардак, бессистемность и наплевательское отношение к пассажирам. Точнее, система во всей этой вакханалии, конечно, есть, но совсем не такая, к какой привыкли жители современных городов. И местные в этой системе, кажется, неплохо себя чувствуют, просто потому что живут так с детства и не с чем сравнивать, а вот заезжим туристам - куча приключений.

Начинается все с того, что вы приезжаете утром в аэропорт и стоите в очереди на досмотр (чтобы просто войти в аэропорт, но так везде). Аэропорт Анадыря (краевого центра, на секундочку) работает с 9 утра до 6 вечера и только в будние дни (а вот так уже далеко не везде!), в остальное время закрыт. К 9 утра на вход стоит уже огромная толпа с рюкзаками, чемоданами и тюками - у многих утренние рейсы, многие хотят улететь на "подсадку", а потому у них задача быть первыми у стоек регистрации, чтобы урвать себе место, которое возможно освободится.

Пока вы проходите досмотр, слышите объявление, что ваш рейс задерживается по метеоусловиям аэропорта прибытия, информация о вылете будет через час. Ладно, проходите досмотр уже не торопясь, находите себе место ожидания. Через час ваш рейс задерживается еще на час, потом еще - так до вечера. Перед закрытием аэропорта вам объявляют, что ваш рейс переносится на завтра. Аэропорт закрывается, гостиниц в поселке Угольный одна и та всегда занята, квартиры с посуточной оплатой (от 12 до 20 тысяч рублей в сутки) в сезон расходятся как горячие пирожки. У человека, не привыкшего к приключениям, от перспективы ночевать на улице опустятся руки, но опытные люди все разузнали - пассажиров неулетевших рейсов совершенно бесплатно селят в гостинице - той самой, которая одна и в которой никогда нет мест. Они есть, просто все оптом забронированы компанией Чукотавиа. Но все это известно местным и искушенным, все остальные должны об этом сами догадаться, ибо никакой информации или объявлений о факте заселения в гостиницу нет - информировать об этом пассажиров компания Чукотавиа считает выше своего достоинства - не барья, сами как-нибудь узнают.

Огромной толпой набиваемся в рейсовый ПАЗик, рюкзаки и чемоданы на головах, едем в гостиницу. Людей много, без очереди селят тех, кто с детьми и пенсионеров, поэтому процедура растягивается больше, чем на час. Женщина на стойке регистрации как будто прибыла сюда на машине времени из советского прошлого: недовольная гримаса на лице и ощущение всевластия в голосе и повадках: захочу поселю вас, захочу не поселю! Кое как размещаемся. Комнаты на четыре человека с двухярусными кроватями, селят всех вперемешку - мужчин и женщин, и по факту это не гостиница, а хостел, но кто же будет обращать здесь внимание на такие нюансы. Нас троих подселяют к пожилому чукче Василию, который кантуется тут уже неделю. В свои 75 лет работал на путине (сезон, в течение которого проводится интенсивный промышленный лов рыбы) - работа не легкая даже для молодых, но местным к такой не привыкать - вся их жизнь связана с выживанием в тяжелых северных условиях, поэтому даже пенсионеры не сидят по домам, а работают. Теперь пытается улететь домой "на подсадку".

С товарищем по несчастью Василием в номере нашего отеля в поселке Угольные копи

"Подсадка" - это такой вполне обычный способ перелета местными авиалиниями. Для нас кажется слишком сложным, но местным выбирать не приходится, кроме того, давно привыкли. Суть в том, что билетов на самолет летом купить невозможно. Они заканчиваются в первые два-три часа с начала продаж в марте или апреле и даже в это время купить их - большое искусство. Если вам вдруг приспичило лететь - покупаете билет на те даты, что есть, например, на ноябрь, а затем с этим билетом каждый день приходите к открытию аэропорта (желательно много раньше открытия, чтобы быть первым) и ждете свободных мест - какую-то бронь сняли или кто-то не пришел на посадку. Билет есть, место есть - в полет! Но ходить так можно не один день, а с учетом того, что в некоторые населенные пункты самолеты летают два-три раза в неделю, а желающих улететь на подсадку кроме вас не один десяток, то и не одну неделю. Но, рано или поздно, улетите. Это Чукотка, детка!

Мы с билетами на нужные нам даты улетели на третий день ожидания. Аэропорт Анадыря стал как родной - каждый закоулок в нем изучен и сохранен в памяти на долгие годы. Самолет старенький, внутри больше похож на маршрутку, чем на авиалайнер, но, слава богу, летит, родной. Взлетно-посадочная полоса в поселке Лаврентия грунтовая, вся в огромных лужах - сели прямо в лужу. Естественно, никаких тут автобусов - от самолета пешком к зданию аэропорта, больше похожему на сарай, сюда же, к выходу на улицу поселка в ковше трактора привезли багаж. Проверка паспортов пограничниками + экспресс-опрос (кто такие? куда собрались? какой маршрут?), выходим за ворота. Нас встречает хозяин катера, с которым договаривались о заброске по морю в село Уэлен сразу же по прилету. Встречать-то он встречает, но говорит, что не повезет сегодня: волна большая на море. Да и завтра тоже не повезет, может быть послезавтра... План путешествия летит к чертям собачьим и мы, чтобы как-то компенсировать два дня предстоящего "простоя" решаем ехать в село Лорино, которое по плану должно было быть в конце нашего трипа. Автобус-вахтовка уже практически трогается от остановки возле аэропорта и нам приходится обогнать его и махать руками, чтобы остановился. Залезаем с рюкзаками, мест нет, встаем в проходе - ехать чуть больше часа, что по чукотским меркам почти ничего. В Лорино, естественно, нас никто не ждал и поэтому пришлось долго и почти лихорадочно искать жилье, ибо гостиниц тут нет в принципе, либо съемная квартира, либо ставить палатки где-то на околице. Квартиры долго не находятся, хотя подключили к поискам и инспектора национального парка, и начальника конторы охотников, и даже главу поселка. Мы уже склоняемся к варианту с палатками, но тут вдруг находятся сразу две квартиры на выбор - день удался!

Поселок Лорино

Лорино - самое большое национальное село на Чукотке. Здесь живут и трудятся морские охотники - добывают кита, моржа, нерпу, ловят рыбу. Есть даже микроскопический китовый перерабатывающий заводик, где мясо и жир кита фасуют для отправки по региону, часть коптят. Вообще-то охота на кита запрещена во всем мире, но для местных жителей (чукчей и эскимосов) - это средство существования. Все их предки тысячелетиями жили этим промыслом, поэтому им это разрешено, но тоже не просто так - существуют строгие квоты, которых они обязаны придерживаться. Китов ловят и разделывает не каждый день, поэтому для туристов большая удача попасть на это мероприятие. Мы попали, причем как на саму охоту на кита, так и на его разделку на берегу, но об этом чуть позже.

Вечером второго дня пребывания в Лорино звоню хозяину катера, мол, как насчет заброски в Уэлен, завтра в 7 утра собираемся выезжать на автобусе в Лаврентия. "Какие 7 утра, - наезжает он на меня, - вы должны быть завтра здесь в 3 утра - по прогнозу в это время будет штиль, потом снова поднимется волна". Рейсовый автобус отменяется, но он же (его водитель) соглашается отвезти нас персонально ночью, правда, не за 300 руб. с человека, как обычно, а за 5 тысяч. С человека 5 тысяч, не со всех. С семерых получается 35 тысяч. Ехать час - ну это Чукотка, здесь такие цены, если что.

В 3 часа утра мы как штык в Лаврентия, на берегу возле катера. Штиля не наблюдается - море хорошо так штормит. "А по прогнозу был штиль - оправдывается "лодочник", - будем ждать, должно стихнуть". 5 часов ожидания в гараже катеров и вот наконец мы отплываем. Штиля нет по-прежнему, но волна меньше. Впрочем для тех, кто сидит на носу катера так не кажется - с периодичностью в 5-10 секунд мы подлетаем в воздух и бьемся задним местом о скамейку от ударов о встречную волну, позвоночник трещит и молит о пощаде. Тем, кто сидит сзади, проще - там удары не такие жесткие.

Катер скоростной, за 2 с небольшим часа преодолеваем расстояние почти в 100 км. до мыса Дежнева, высадив по пути геологов на неприветливом берегу. "Вы только не забудьте нас забрать на обратном пути, - напутствует капитана катера старшая из группы, а то ночевать тут..." Подробные объяснения не требуются - холодный дождь, туман, узкая полоска гальки вперемешку с колотым льдом, нависающие со всех сторон скалы и, кажется, никакого выхода наверх - долго в таком месте не проживешь.

Возле мыса Дежнева стоит круизный корабль арктического класса, но экскурсанты с него на ярких надувных лодках уже покидают мыс и возвращаются на корабль. Поднимаемся по крутому склону, здороваемся с пограничником, бдительно несущим вахту в столько ответственном месте. Кроме нас здесь еще одна мини-группа туристов, с которой постоянно пересекаемся то в аэропортах, то в самолетах, то в местных поселках. На мысе туман, причем с тенденцией к сгущению. Но мы на самой восточной точке не только России, но и всей Евразии - одной из самых труднодоступных точек континента и этот факт усиливает ощущения. Мы достигли своей цели!

Мыс Дежнева

Вообще-то по программе мы должны были заброситься в поселок Уэлен - самый восточный населенный пункт России и из него дойти пешком до мыса Дежнева, а затем и до залива Лаврентия, через который переправиться на катере в сам поселок. Расстояние для похода в 100 километров не такое уж и большое, но увидели бы и тундру во всем ее великолепии, и мыс, и медведей, и обрывистые неприветливые берега. Задержка с вылетом на три дня, плюс два дня ожидания катера поставили крест на этой идее - у нас оставалось всего три дня до обратного вылета, а пройти 100 км. за три дня по сложному чукотскому рельефу - задача, мягко говоря, трудно реализуемая. Поэтому от похода отказались, ограничившись однодневным посещением мыса на катере. В Уэлен тоже не попали (и это было единственным невыполненным пунктом программы) - капитан наотрез отказался нас туда везти, аргументировав это тем, что возле Уэлена сходятся два океанских течения и сейчас там, он звонил знакомым в Уэлен, сущий ад. Надо сказать, что не обманул: вторая, параллельная нам группа туристов, уговорила своего капитана плыть, с большим трудом им это удалось, но на берег из-за трехметровых волн они высадиться не смогли, уплыли обратно, сделав бесполезный почти трехчасовой крюк по штормовому морю. Это Чукотка, детка! Погода здесь все, ваши желания - ничто.

Берег моря возле мыса Дежнева

Но в смысле полученных эмоций и впечатлений мы в накладе не остались. На обратном пути встретились с катерами морских охотников из поселка Лаврентия и наблюдали за поимкой кита, а потом, в самом поселке, попали на разделку этого кита на берегу залива. Зрелище не для слабонервных жителей современных мегаполисов и, несмотря на то, что у меня полно фотографий этой разделки, выкладывать их не буду, дабы не оскорбить чьи-то ранимые чувства кровавым зрелищем. Лишь расскажу в двух словах об этом действии.

Охота на кита

Морские охотники - самые уважаемые в поселке люди. Ремеслу они учатся с детства, выходя в море со взрослыми и когда сами становятся взрослыми, владеют профессией в совершенстве. А профессия не такая простая, как может показаться несведущим и очень даже опасная - кит, хоть и не хищник, но в борьбе за выживание способен перевернуть и раздавить катер, так что задача охотника не только поймать кита, но и самому не стать его жертвой.

Когда кита вытаскивают на берег и начинают его разделку, весь поселок устремляется к этому месту с ведрами и другой тарой. Каждый человек бесплатно получает практически столько мяса, сколько ему нужно. Кости и неразобранные потроха по завершению разделки сгребают бульдозером в море на корм его обитателям. Весь берег в крови и остатках китовой туши, но уже на следующее утро от этого не остается и следа - морские волны поглощает в себя то, что по сути является его частью. Это жизнь и все здесь идет своим чередом, как и десятки, сотни и тысячи лет назад.

Нам тоже досталось немного мяса, которое вечером, на съемной квартире, было превращено в жареные стейки - всем понравилось. Кое кто даже увез домой 5-килограммовый кусок свежего китового мяса. На перерабатывающем заводе в Лорино также покупали свежий и копченый китовый жир. Копченый по вкусу напоминал свиное сало, обильно политое рыбьим жиром, несмотря на специфичность вкуса съели все. Сырой жир, который по заверениям местных полагается есть именно в таком, сыром виде, не зашел - приличный кусок остался в холодильнике на квартире, когда мы уезжали.

Так как поход от поселка Уэлен не состоялся и на мыс Дежнева мы потратили только один день, осталось два свободных дня. В поселке Лаврентия столько времени делать ну совсем нечего! Решили смотаться 25 км. и пожить в палатках возле Лоринских источников, куда уже приезжали из Лорино на часок, но место показалось нам интересным и красивым, поэтому поехали снова. Поставили палатки и два дня - две ночи наслаждались природой, сбором и приготовлением грибов и вечерними отмоканиями в горячей радоновой воде источников с вином и закусками. Чистый релакс и наслаждение, благо и погода была хорошая.

Купание в Лоринских источниках

Наш лагерь возле Лоринских источников

Вино, сыр и белые грибы на ужин

Еще был поход по Золотогорью. Он планировался во второй части поездки, уже после мыса Дежнева, но из-за того, что в апреле не смогли купить авиабилеты в Лаврентия на нужные даты, вынуждены были перенести поход в первую часть, а мыс - во вторую. Золотогорье - горный хребет на другой стороне Анадырского лимана (если смотреть из Анадыря), но на той же стороне, где и аэропорт. Туристы здесь ходят редко, больше рыбаки и охотники, да и тех за все время встретили только один раз.

Золотогорье

Из 5 дней только первый день был солнечный, потом начался дождь, который с разной степенью интенсивности шел все дни. Машина заброски довезла нас до Гудыма - разрушенных взрывами городков и шахт РВСН (после подписания Горбачевым и Рейганом договора о сокращении стратегических ядерных вооружений, эти шахты и обслуживающие их городки с военными были взорваны и сегодня представляют из себя горы искореженного бетона - очень печальное зрелище), дальше идем пешком. Рельеф не простой, для обычного походника, привыкшего к горам или среднерусской возвышенности так и вовсе противный - смесь заболоченной тундры, покрытой кустарником, продираться через который то еще "удовольствие" и каменистых невысоких сопок, часто тоже с заболоченной почвой. Много ручьев и небольших рек, но чаще всего их можно переходить по камням. Броды тоже есть, но не часты.

Цель нашего похода - поселок золотодобытчиков Золотогорье, в котором еще в 90-е годы прошлого века была жизнь. Сейчас он заброшен - много еще сохранившихся домов с мебелью и засохшими в горшках комнатными растениями, игрушками, книжками и горы брошенной техники - вплоть до БЕЛАЗов, а также просто металлолома непонятного предназначения. Достигли его на третий день и осматривали под довольно сильным дождем. Ноги были мокрыми у всех, даже в самых лучших трекинговых ботинках, так что на обратном пути броды переходили не разуваясь. Да и дождь усилился, особенно на четвертую ночь - всю ночь лил как из ведра. Стремясь быстрее в цивилизацию, в последний день прошли почти 30 км., напоследок даже успели заглянуть в Портал (как его называют местные) - единственную сохранившуяся шахту, вырубленную горизонтально в горе протяженностью 2 км. В ней много служебных помещений, вентиляционного оборудования, железнодорожная узкоколейка - видимо здесь был склад ракет, которые затем устанавливали уже на боевое дежурство в вертикальные шахты. Но их все взорвали.

Последний день провели в Анадыре. Город небольшой - за день реально обойти его весь, посмотреть все, что там есть, включая музей, рынок магазины, купить сувениры. Производит впечатление уютного и довольно комфортного, хотя и со своей спецификой. Красная рыба и икра стоят здесь дешевле, чем на Камчатке, где все в этой сфере монополизировано. Так что все туристы летят загруженные этими дарами природы.

РЕЗЮМЕ. Чукотка - очень интересный край, но очень специфичный. Здесь практически нет туристической инфраструктуры, уровень комфорта сильно ниже среднего, а цены, наоборот, не просто выше среднего - самые высокие в России. Но если в вас живет дух исследования мира, разумная доля авантюризма, если ваша зона комфорта широка и допускает получение удовольствия от вещей, которые в среднестатистическом понимании не считаются нормой - Чукотка вам понравится! Если же вы любите, чтобы все шло по плану и малейшие отклонения от него вызывают у вас дискомфорт, если вы привыкли к определенным стандартам комфорта и не готовы им поступаться, совершенно однозначно Чукотка вам противопоказана!

АНОНС. Если вас заинтересовала Чукотка, в нашем Календаре путешествий есть программа тура на Чукотку летом 2024 года, также много туров и в другие, не менее интересные регионы России, заглядывайте кому интересно в Календарь путешествий или подпишитесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить обновления календаря.

В статье использованы фотографии Евгения Андросова, Виктории Шаталовой и Виктора Полякова.

Еще фотографии из поездки на Чукотку:

Закат на Лоринских источниках