Блог путешественника
Колымские рассказы
Трасса Колыма
Идея этого маршрута родилась у меня во время летнего путешествия по Якутии. Голодный, грязный, заросший щетиной и источающий ароматы давно не мытого тела, грязных вещей и дыма костра, вышел я в конце своего маршрута на трассу Колыма ровно посередине между Якутском и Магаданом, в 70-ти километрах от ближайшего населенного пункта - поселка золотодобытчиков Усть-Нера, в самом отдаленном от цивилизации месте. И за два часа ожидания на трассе по ней не проехало ни одной машины - ни в ту, ни в другую сторону! Неудивительно, что первая же увиденная мной машина была встречена с несказанной радостью и одновременно страхом, что она может не остановиться. Но она остановилась и водитель любезно согласился подвезти меня до Усть-Неры. Мой 120-ти литровый 60-килограммовый рюкзак занял ровно половину свободного места в микроавтобусе и увидев это, а также почувствовав запах, исходящий от меня и моего походного скарба, водитель быстро пожалел, что согласился меня взять - это было очень четко написано на его лице, но было уже поздно :)
Впрочем, разговорились, подружились и я с комфортом доехал с ним до самого Якутска, где был довезен до аэропорта и одарен помощью в замене мне билета на более раннюю дату, причем значительно дешевле, чем с меня спрашивали в Аэрофлоте - пара его звонков знакомым и вопрос чудесным образом был решен с минимальными потерями для моего к тому времени сильно истощенного бюджета.
Водитель оказался не просто хорошим парнем, но еще и отменным рассказчиком и так заразил меня за 36 часов нашей совместной с ним дороги до Якутска идеей совершить зимний трип по трассе Колыма, что идея сама собой, без особых усилий с моей стороны реализовалась.
И вот мы в Якутске. Два венгерских парня - любители трешевых путешествий и вообще России, ранее совершивших уже автотур из Венгрии на Байкал и обратно, а также побывав зимой на Камчатке и проехав на машине Карелию и Мурманскую область и их русских друг, приютивший и обогревший их в трудную минуту первого путешествия по России и затем хлебнувший с ними не один стакан водки в их дальнейших скитаниях по России - компания что надо. Это без шуток - поездка по Колыме не для среднестатистического рафинированного городского жителя, тем более европейского. Для такой поездки нужен здоровый авантюризм, опыт трешевых путешествий и умение наслаждаться дискомфортом, получать от этого кайф, иначе и соваться туда не стоит. А еще надо быть готовым пить много спиртного и получать удовольствие от новых ощущений. Без первого можно, конечно, и обойтись, но мужики, как говорится, не поймут - народ на Колыме простой, суровый и не без вредных привычек. Обратишься к кому-нибудь на "вы", сразу поймут, что чужак. А уж водку не пьешь - точно не наш - шпион!
Якутск встретил нас небольшим бодрящим морозцем в -39 градусов. Днем потеплело до -32. И это уже признак весны в Якутии: зимой перепадов дневных и ночных температур практически нет, а вот когда днем становится на 10-15 градусов теплее - дело к весне. Ночью и в апреле здесь может быть - 40, но днем будет обязательно теплее - 20-25 градусов, а это уже и не мороз для здешних мест.
В первый день под руководством Яны Макаровой - жительницы Якутска, свободно изъясняющейся на венгерском языке, нашего радушного и гостеприимного ангела, посетили два музея - мамонта и археологии, а также частный музей-усадьбу Атласовых. Глядя на Яну, легко и непринужденно переводящую венгерским гостям рассказы музейных работников об археологических находках и древних якутских обрядах, я просто нарадоваться не мог - я и по-русски то не все понимал, а уж как это все перевести и объяснить иностранцам... :)
Вечером в нашей съемной квартире был банкет - пришла Яна с мужем, еще одна пара их друзей, серб - тренер по баскетболу в якутском государственном университете и нас четверо... По всем формальным признакам - все совершенно разные люди, но в такой теплой и душевной кампании я давно не был. Говорили о Якутии, о Венгрии, о путешествиях, много шутили и ели принесенные гостями деликатесы, в том числе обещанную мной в программе тура сырую печень жеребенка со специями. Вечер был просто восхитительный!
А утром мы уже ехали на Ленские столбы. Летом к ним возят на катерах и лодках, зимой же часть пути дорога идет прямо по льду Лены, под менее знаменитыми, но не менее интересными и уникальными Еланскими столбами, на которых сохранились древние петроглифы, о которых мы много слышали в музее, а тут пожалуйста - увидели собственными глазами!
Еланские столбы
В районе Ленских столбов русло реки широкое - около 4 километров, а дорога идет ближе к противоположному берегу, поэтому большим спросом пользуются услуги Иваныча - единственного жителя деревни на противоположном от столбов берегу, отвозящего туристов к столбам на Буране и угощающего в своей избе горячим чаем.
Ну а добраться до столбов и не подняться на их верхнюю точку по узкой лесной тропе? Нет, это просто невозможно для нас, несмотря на крепкий мороз.
Спустившись же попадаем как раз на закат и это по-настоящему фантастическое зрелище: блестящий на Лене лед, усиливающийся мороз и закатное зимнее солнце из-за Столбов. Жаль только, что фотографировать уже почти невозможно - по дороге мы сильно взмокли, а на Лене пронизывающий морозный ветер, продувающий насквозь и не позволяющий даже на минуту снять перчатки, чтобы сделать несколько нормальных кадров.
Ленские столбы на закате
На третий день пребывания в Якутии прощаемся с гостеприимной столицей и выезжаем в сторону поселка Хандыга, где нам предстоит сделать первую ночевку на маршруте. Дорога несколько километров снова идет по льду Лены, затем поселок Бестях, где мы закупаемся продуктами - самыми дешевыми в здешних краях - дальше все будет намного дороже, водитель заправляет полный бак бензина и мы уезжаем в даль от цивилизации.
Музей под открытым небом в селе Черкех по предварительному звонку открывают специально для нас. Местный гид идет с нами по протоптанным в глубоком снегу дорожкам в летних туфлях и на мой удивленный вопрос "Не холодно?" беззаботно отвечает "Неа". Затем все же предлагает нам погулять самим и быстро убегает в теплый дом. А я незаметно для себя отмораживаю кончик носа - очень похоже на солнечный ожег, болит и облезает так же, но и проходит через неделю без следов и особых последствий. А ведь еще и морозов-то настоящих не было - мы едем в Оймякон, а там, как передают друзья нашего водителя, минус 59 градусов!
Музей Черкех
Вечером приезжаем в Хандыгу и размещаемся в гостинице. Гостиницы почти во всех колымских поселках - это частные квартиры, которые хозяева сдают туристам и командировочным, оказавшимся в этих краях. В Хандыге квартира приличного качества - теплая, с горячей водой, но уже сильно уступающая по уровню комфорта квартире в Якутске. А стоит, как "настоящая" - 1500 рублей с человека, но это еще цветочки.
На следующий день мы едем смотреть лагеря ГУЛАГа около поселка Тополиное. Это "почти рядом" - 100 километров по трассе, затем 190 километров на север по узкой проселочной дорожке, доступной для поезда только зимой - несколько мостов через реки снесено бурным течением, а восстанавливать их, похоже, никто не собирается. Зимой по льду рек проехать можно, а летом, извините - только на тяжелой технике. Обратный путь опять же 190 километров и 70 назад по трассе до поселка Теплый ключ - он ближайший, где можно переночевать. Хоть и ехать назад, а завтра снова преодолевать эти 70 километров по дороге вперед, но иначе никак - поселки в этих краях уже редки, а уж те, где можно найти ночлег, и подавно.
И весь этот путь - ради двух полуразрушенных лагерей ГУЛАГа. Ну а как вы хотели - это Колыма, здесь такие расстояния.
Лагеря неплохо сохранились, хоть в это время года и скрыты под толстым слоем снега. Колючая проволока по всему периметру, бараки, даже вышка охраны еще стоит, хотя и недалек тот день, когда она завалится под тяжестью давящего на нее времени.
Ответ на вопрос "почему лагеря располагаются так далеко от трассы" простой - золото. Ради него и строили эти лагеря и саму трассу Колыма - добывать золото с помощью бесплатной рабочей силы.
Кстати, по дороге в лагеря и обратно водитель включил в машине шансон и он звучал здесь совершенно органично. Обычно я такую музыку переношу с трудом, но здесь слушал с интересом и даже записывал отдельные строчки песен :) Как говорится, для всего должно быть свое место и время, а это место почему-то очень гармонировало с блатняком.
Гостиница в поселке Теплый ключ, пожалуй, самая экзотическая за весь наш маршрут и напоминает больше ночлежку для бомжей, чем гостиницу: двери перекошены, краска и штукатурка висят лохмотьями со стен и потолков, в ванной комнате и вовсе из стен торчат оголенные провода, а если открываешь кран, вода больше течет не из него, а... с потолка. Закрываешь кран, вода с потолка перестает течь. Туалетная комната шириной ровно с унитаз - садишься на него и плечами упираешься в стены. И стоит это "удовольствие" все те же 1500 рублей с человека! Ночлежка для бомжей-миллионеров.
На следующее утро с большой радостью покидаем эту "гостиницу" и едем в Оймякон. Теплый ключ тонет в плотном морозном тумане - это значит, что на улице не меньше 40 градусов мороза, но вот беда - пока мы едем в Оймякон, приходит облачный фронт и начинает идти снег, а снег это всегда и везде - потепление!
В Оймяконе на градуснике - 42, а ведь еще сутки назад было -59! Для чего еще ехать на полюс холода, как не за морозом? Но нам не повезло, увы...
Впрочем, плюсы в потеплении тоже есть. Дело в том, что в Оймяконе нет теплых туалетов – они все на улице и при 60 градусах мороза хождение в туалет превращается в экстремальный спорт. При минус 42 градусах это тоже спорт и азарт, но уже не такой острый :)
Ну а водитель наш так и вообще нарадоваться не мог – для него -60 и даже -50 - настоящая беда. Машина на ночь ставится здесь в теплый (отапливаемый печкой) гараж, так что проблем завести ее нет, но при температуре ниже 50 градусов она становится буквально деревянной – подвеска скрипит, колеса «квадратные», ехать по ухабистой дороге при такой температуре невозможно быстрее 20 км./час. Но даже на такой скорости вероятность того, что любой металлический агрегат может лопнуть от мороза, очень высока. А ремонтировать машину на таком морозе, на трассе в 100 или 200 километрах от человеческого жилья, как вы понимаете, не вариант. Можно только вызвать «по спутнику» подмогу, вывезти туристов, а потом ждать потепления, чтобы сделать ремонт или хотя бы утащить машину на буксире.
На трассе Колыма, довольно много брошенных КАМАЗов – слетел с дороги по гололеду, даже влегкую, без повреждений – считай остался в кювете до весны, если местность не болотистая. А если болото, то вообще навсегда – болото начнет таять и машина просто уйдет в него «с головой».
Авария на трассе Колыма
Утром, плотно позавтракав, едем на конебазу, где на загороженной территории пасется табун якутских лошадей – уникальных животных, самостоятельно добывающих себе корм, разрывая снег копытами и не боящихся никаких морозов. А еще они почти дикие – людей близко к себе не подпускают и только здесь, на огороженной территории, можно подойти к ним достаточно близко, но и то – очень медленно, без резких движений, как подходят к дикому верю.
Лошадей здесь практически не используют для хозяйственных нужд. Есть очень небольшое количество лошадей, которых специально приручают для скачек на соревнованиях и народных праздниках, а также небольшое количество жеребят, которых забивают на мясо, но только до двух лет – лошади старшего возраста на мясо уже никогда не идут и умирают своей смертью, от старости или болезни. Так что основное количество якутских лошадей разводят для поддержания породы, благо ухода за ними совсем немного – иногда их подкармливают зимой овсом, все остальное время они находятся на вольных хлебах.
Якутские лошади
После возвращения с конебазы нас уже ждет Чысхаан – якутский дед мороз, вручающий дипломы о посещении Полюса холода всем туристам. Дипломы правда мы сначала получаем в администрации поселка, а уже затем передаем Чысхаану, чтобы сделать памятное фото с ним. Ритуал вовсе не обязательный, но довольно приятный.
Фото с Чысхааном в Оймяконе
А после нас уже ждет для беседы сама Тамара Егоровна Васильева – крестная мать Оймякона, бывшая школьная учительница, собравшая массу сведений и отважно отстоявшая в правительственных и научных кругах право именно Оймякона называть Полюсом холода. В начале двухтысячных были попытки якутских депутатов забрать у Оймякона это звание и передать его Верхоянску, но Тамара Егоровна ездила в Москву, в Петербург, ходила по академиям наук и доказала, что самое холодное место – Оймякон, а в Верхоянске средняя температура на 2-3 градуса выше.
Сейчас она на пенсии, но продолжает вести научную работу, пишет книги и… принимает довольно многочисленных туристов в своем доме. Никаких гостиниц или гостевых домов в Оймяконе нет, все приезжающие останавливаются в доме Тамары Егоровны, она их сама кормит и она же организует для них все туристические программы по Оймякону. В поселке ее очень уважают.
Фото на память с Тамарой Егоровной Васильевой в Оймяконе
Ближе к вечеру идем на подледную рыбалку на Индигирку. У нашего рыбного гида Егора уже стоят сети и все, что нам требуется – это освободить лунки от намерзшего льда и собирать вытаскиваемую рыбу. Улов невелик для здешних мест – два линька и два хариуса, но это просто туристический аттракцион, а не настоящая рыбалка, поэтому никто особо не расстраивается.
Выловленную рыбу нам тут же «готовят» - режут на куски. Сырую. Под присказки нашего водителя «Рыбу жарить – только портить» и под водку она быстро уходит и в таком виде. Кстати, в рыбе северных рек не водятся паразиты, поэтому здесь все и практически всегда едят ее сырой или слабо соленой – это безопасно. Но лично мне слабо соленая нравится все же больше, чем сырая. Во время летней экспедиции в Якутию я сутки тусовался с местными мужиками, выехавшими на УРАЛе на рыбалку – с сетями, 20-ю бочками для засолки рыбы и 10-ю ящиками водки. В середине августа хариус был крупный, жирный и через сутки после засолки - фантастически вкусный. За эти сутки, без преувеличения, я съел рыбин 20, не меньше.
Вечером нас ждут в местном доме культуры с концертом, организованном специально для нас и еще двух французов-киношников. Концерт, впрочем, не обычный – нас быстро вовлекают в действо и мы вместе с девочками-школьницами в народных нарядах пляшем, подпеваем и играем в настольные игры, которые здесь, вдали от смартфонов и безлимитного интернета, скрашивают досуг не только детям, но и взрослым. Несмотря на постановочность момента, все выглядит очень весело, живо и неформально. На прощание мы делаем совместный групповой снимок, а школьники просят в следующий раз приезжать к ним в гости с детьми – им очень интересно посмотреть и пообщаться с детьми из других стран и регионов России – виртуальное общение здесь не в почете.
Фото на память с жителями Оймякона
На утро оказывается, что сегодня праздник – 23 февраля. Тамара Егоровна вручает нам по этому случаю подарки и мы уезжаем из гостеприимного и не такого уж и холодного Оймякона.
Поселок золотодобытчиков Усть-Нера, куда мы приезжаем к вечеру, являет собой поистине депрессивное зрелище – черный от копоти топящихся углем котельных и домашних печек, с недружелюбной природой вокруг и такими же недружелюбными людьми он не располагает к длительному пребыванию здесь. Единственное кафе не работает, цены в магазинах просто дикие, поэтому ужинаем мы в съемной квартире-гостинице продуктами, привезенными с собой и стараемся побыстрее лечь спать.
Единственное, что успеваю заметить вечером в Усть-Нере – все легковые машины здесь такси. Казалось бы, кто и куда ездит на такси в маленьком поселке, который можно пройти из конца в конец за пол часа? Оказывается, такси здесь не столько возят людей, сколько выполняют заказы по доставке еды и, особенно, водки из магазина. Не пить здесь, наверно, просто невозможно, особенно вечером, вот и процветает этот микро-бизнес доставки водки страждущим.
На следующий день за несколько часов доезжаем до границы Якутии и Магаданской области. Все это пространство – около 400 километров – представляет из себя печальное зрелище. Взрытые драгами реки, процеженные и раскиданные беспорядочными кучами тонны каменистой почвы – результат многолетней добычи золота в этих краях. По природоохранному закону все эти отработанные отвалы положено разравнивать и чуть ли не засаживать лесом. Но только кто ж это будет делать вдали от цивилизации и проверок? Точнее, как говорят, проверки приезжают и регулярно, только заканчиваются они в закрытых для посторонних глаз ресторанах и банях – дальше проверяющие обычно не идут. Особо важных проверяющих вывозят на вертолете на охоту, например, на занесенного в Красную книгу снежного барана – это гораздо интереснее, чем смотреть на груды искореженных гор и засранных рек. Об этом здесь говорят все и ни для кого это не является секретом, называют даже конкретные фамилии, но кто услышит этих людей?
Так и живет понемногу богатый на природные ископаемые край, постепенно превращаясь в непригодную для жизни пустыню. Но, расстояния здесь огромные, на наш век хватит еще золота и рыбы, а дальше – не наше дело.
А мы едем дальше и, не доезжая до города Сасумана, сворачиваем с трассы, чтобы осмотреть город-призрак Кадыкчан, который находится в паре километров от трассы и хорошо с нее виден. Но это надо видеть вблизи!
Город-призрак Кадыкчан
Район многоэтажных домов, большая школа, кинотеатр, дом культуры, бассейн и еще множество других зданий зияют пустыми окнами-глазницами. Когда-то здесь была угольная шахта, в 1996 году на ней произошел взрыв, пожар потушили, но уголь продолжает тлеть и по сей день – находящаяся над пластами угля вечная мерзлота подпитывает тление кислородом, в результате тления выделяется углекислый газ и работать в шахте становится невозможным. Никогда.
Шахту закрыли. Этой же зимой в котельной, отапливавшей город, взорвался котел и город в пятидесятиградусные морозы остался без тепла. Жители спешно уезжали кто-куда мог, бросая машины и квартиры, часто со всеми вещами. Какое-то количество людей, которым просто некуда было уезжать, продолжало здесь жить долгие годы, но и их не стало – кто-то все же не выдержал и уехал, многие просто умерли. Где-то в гараже живет, говорят, один-единственный житель-отшельник, раньше к нему заглядывали туристы, но сейчас соваться туда не рекомендуют – он в неадеквате, к тому же покрыт язвами непонятного происхождения, может заразен…
Мы прошли почти весь город, заглянули в кафе «Бригантина», в дом культуры, в некоторые дома, но особенно поразила школа. Город давно уже разграблен – все более-менее ценное вывезено, включая выкорчеванные из стен многие двери и почти все металлическое, но в школе до сих пор лежат учебники и книги, детские тетрадки и пластинки – в здешних местах это не считается чем-то ценным.
Город-призрак Кадыкчан
В коридорах еще слышатся детские голоса, в туалете на кафеле остались неприличные детские надписи… Город-призрак – очень точное определение этого места.
Город-призрак Кадыкчан
В Сасумане, а это второй по величине город Магаданской области, хоть и выглядит он не городом, а поселком, нас ждала настоящая гостиница с, на удивление для этих мест, радушными охранником и администратором. Как и в Усть-Нере, единственное в городе кафе, не работало, но тетенька с радостью предложила приготовить нам что-то на своей плитке, что и сделала, сварив купленные нами пельмени, а утром пожарив яичницу и сварив в дорогу сардельки. Вечер прошел в виде дружеской пьянки с огромными порциями очень вкусных, кстати, местных пельменей.
На следующее утро сфотографировались возле торчащего из здания самолета – местной достопримечательностью, известной, как оказалось, даже в Венгрии и поехали назад – к выезду на Староколымский тракт.
Здесь надо немного рассказать о трассе Колыма. Всем известно, что ее строили заключенные в 30-х годах прошлого века, как дорогу для вывоза из этого региона больших разведанных чуть ранее запасов золота, серебра, молибдена, урана, угля и других природных ископаемых, в которых так нуждалась бедная экономика молодой страны Советов. Почти все это шло на экспорт, положив начало сырьевой экономики, погубившей впоследствии Советский Союз и от которой до сих пор не удалось избавиться России.
Изначально колымский тракт был проложен южнее нынешней ветки федеральной трассы Колыма – недалеко от Оймякона и шел к поселку Усть-Омчуг (здесь было больше всего лагерей ГУЛАГа), а от него уже на Магадан. После войны геологи обнаружили огромные запасы рассыпного золота севернее тракта – в районе нынешнего поселка Усть-Нера и туда проложили новую дорогу, а старую, с отработанными золотоносными участками, забросили. Она осталась до сих пор, но, так как за ней никто не следил, практически все деревянные мосты постройки 30-х годов пришли в негодность и сегодня по этой дороге можно проехать только на тяжелой технике – трактор, УРАЛ, КАМАЗ в специальной комплектации. В летнее время по ней любят кататься экстремалы на мотоциклах, велосипедах и на своих двоих – ехать или идти по ней не так пыльно, как по федералке, а реки, если вода небольшая, можно преодолеть по бродам. Но занятие это в высшей степени экстремальное – вода в реках может быстро подняться и вы будете отрезаны от дороги в любую сторону на недели, а то и месяцы. Подумайте хорошенько, прежде, чем решиться на такое путешествие.
Исключение в староколымском тракте составляет участок, который начинается чуть ближе (к Якутии) Сасумана, идет по перевалам в поселок Усть-Омчуг и далее, опять же, через перевалы, выходит на федеральную трассу в районе поселка Палатка. Здесь еще остались крупные золотободытческие артели, которые поддерживают дорогу в рабочем состоянии и потому по ней можно ехать без особого экстрима. Мы и поехали.
Перевал на староколымском тракте
Перевалы оказались не такими красивыми, как было обещано (возможно, для созерцания их во всем великолепии требовалась другая погода или время суток), зато посещение поселка Усть-Омчуг было очень любопытным.
Сначала мы по рекомендации хозяйки квартиры, в которой остановились на ночлег, сходили в местный музей, соорганизованный на общественных началах одной местной жительницей и представляющий из себя смесь археологического, краеведческого музеев и музея, посвященного ГУЛАГу. Был вечер субботы, музей, конечно же, был закрыт, но для нас (о эта прелесть маленьких поселков!) его открыли и при том, совершенно бесплатно.
В этих краях был самый страшный лагерь ГУЛАГа – его заключенные работали на урановом руднике и содержались в чудовищных условиях даже по сравнению с другими, чудовищными лагерями, а также неподалеку от поселка есть знаменитая «долина смерти» - природная аэродинамическая труба между горами, в которой замерзли на смерть несколько десятков этапов с заключенными – они ведь шли сюда из Магадана пешком и если замерзали, то вместе с конвоем. Обо всем этом есть очень много документов в музее.
Ужинали мы в довольно приличном для этих мест кафе, хозяин которого представился нам золотодобытчиком, пытался продать нам голову (чучело) того самого снежного барана, занесенного в Красную книгу и обещая оформить все разрешения на вывоз. А потом, ближе к полуночи, в кафе начали приходить девушки… Вряд ли это были проститутки – в таком крошечном поселке проституция не может быть индустрией, а девушек было много, компаниями, по одной, по две-три, одеты они были вызывающе, пили легкий алкоголь, но на мужчин не смотрели, что для проституток не характерно. Что это было, так и осталось для нас загадкой, которая, впрочем, не сильно терзает душу, чтобы хотелось ее разгадать.
Тем более, на следующий день нас ждал Магадан – столица колымского края, как поется в известной песне, а для нас – долгожданная цивилизация и, о чудо! – интернет, которого не было все дни после Якутска.
Но предварительно мы заехали в поселок Палатка – занесенный в книгу рекордов Гиннеса по количеству фонтанов на душу населения. Точных данных у меня нет, но фонтанов здесь очень много! А еще все дома разукрашены в яркие, праздничные цвета, стоят какие-то очень навороченные, даже для столиц, детские площадки и оригинальное уличное освещение. Все это, как рассказывают местные жители, сделано на деньги местного олигарха, владельца золотодобытческого и золотообрабатывающего концерна со странным для здешних мест названием «Арбат». Ему же принадлежат почти все магазины ювелирных украшений в Магадане, а их, магазинов, огромное количество. Никто не может ответить на вопрос, зачем Магадану такое количество ювелирных магазинов, но их владелец, судя по всему, не дурак и наплодил их с каким-то далеко идущим умыслом – в этом сходились все наши собеседники.
Поселок Палатка магаданской области
В Магадане мы пробыли четыре дня и посмотрели там все, что только можно было посмотреть. Город интересный для туриста, любопытный, природа вокруг тоже представляет из себя большой интерес, но четыре для этого города – много.
Маска Скорби Эрнста Неизвестного
Всем, кто приезжает туда впервые, стоит посетить маску скорби Эрнста Неизвестного, монумент Мамонт и памятник Владимиру Высоцкому на берегу бухты Нагаева, а также съездить в поселок Ола, по дороге к которому открываются удивительной красоты виды на берег и скалы Охотского моря, а также есть место высадки первых поселенцев этих мест, отмеченное памятными знаками.
Впрочем, имея колеса, все это легко посмотреть за один день. Второй день можно посвятить довольно интересному, но очень небольшому краеведческому музею, сходить в Областной драматический театр (нам не повезло – не было спектаклей), а также посетить мемориальную квартиру-музей певца Вадима Козина – звезду советской эстрады, осужденного за конфликт с Берией (мы жили буквально над этой квартирой, но так и не посетили, увы).
Вид на Охотское море около Магадана
Заключение
Поездка оказалась даже интереснее, чем представлялась ранее, хоть и называлась «экстрим авто фото тур», но ничего экстремального, слава богу, не случилось. Если вы любитель нестандартных и непростых путешествий, такая поездка вам точно понравится. Многие вещи вы не увидите и не прочувствуете больше нигде в мире! Колыма – это Колыма!
Единственная ложка дегтя, которую, справедливости ради, надо добавить к этому медоточивому рассказу – это ценник. В этих краях он намного выше, чем в среднем по России и даже в Москве буквально на все. Если на момент написания этого отчета 92-й бензин в Москве стоит 36 руб./литр, то на трассе Колыма он стоит 50 руб./литр. Проживание в бомжатнике – 1500 руб. с человека за ночь и 3000 руб. – за более-менее приличный номер в гостинице. Квартира в Якутске стоила нам 6700 руб. за сутки (на всех), а в Магадане – 3000 руб. в сутки (на всех). Стоимость 4-местного + водитель микроавтобуса с услугами водителя, его проживанием на маршруте и питанием превышает 25.000 руб. в сутки. Для сравнения, в Москве аренда 20-местного (!) Mercedes Sprinter обходится максимум 20.000 руб. в сутки включая все.
В общем, отправляясь в Якутию, будьте готовы к значительным тратам. Мои друзья, в то время как я был на Колыме, совершали путешествие по Филиппинам. Жили не шикуя, преимущественно, в 3-звездочных гостиницах, перелетали между островами на самолетах местной авиации, ели фрукты (и мне даже привезли в подарок), морепродукты, нежились на солнце и занимались кайтсерфингом и вдвоем потратили меньше, чем я один на Колыме. Вот такая арифметика.
Но Филиппины – это Филиппины, а Колыма – это Колыма. Два совершенно разных мира на одной планете Земля и если вы любознательны, испытываете жажду жизни и страсть познавать новое, никакого противопоставления тут быть не может – нужно ехать и на Филиппины, и на Колыму и во множество других разных и по своему уникальных мест. Это я вам говорю! :)