Поход к самой северной вершине Уральских гор

Автор: Виктория Шаталова

Север – это невероятная красота и моя огромная любовь, он манил меня всегда и продолжает манить. Уральские горы – еще одна любовь. Так сложилось, что по душе они не только красотой пейзажей, но и какой-то своей атмосферой и энергетикой. Эти две любви – к северу и Уральским горам, объединившись, породили идею похода по Полярному Уралу.

Полярный Урал условно делится на две части, северную и южную, они разделены железной дорогой Сейда – Лабытнанги. Когда встал вопрос о планировании похода и написании маршрута, выяснилось, что южная часть исхожена туристическими группами вдоль и поперек. Точкой притяжения там является гора Пайер – самая высокая вершина Полярного Урала, большинство маршрутов строятся вокруг нее и похожи друг на друга как близнецы братья. На север же Полярного Урала ходят единицы – редкие спортивные группы и энтузиасты-одиночки. Почему так – большой вопрос. Возможно, из-за сложной, длительной и дорогостоящей заброски и выброски, а быть может и по незнанию: не так уж много в сети информации о тех местах. Но ведь именно неизведанное привлекает, пробуждает дух исследователя и манит возможностями для личных открытий. Чем больше я погружалась в изучение северной части Полярного Урала, тем более привлекательной она казалась для меня. Так возникла идея отправиться в поход к самой северной вершине Уральских гор – Константинову Камню.

Итак, цель определена, но важный вопрос – какую точку назначить стартовой. Было решено стартовать от истока реки Большая Хадата - восточной оконечности озера Большое Хадатаёганлор. На место старта мы попали после восьмичасовой заброски на Трэколе по болотистой тундре. Технически можно было заброситься и дальше, тем самым сократив пешую часть маршрута километров на 30-40, но желание составить наиболее полное впечатление о северной части Полярного Урала не позволило игнорировать его так называемое «высокогорье» – у берегов озер Большое и Малое Хадатаёганлор находятся самые высокие горы северной части Полярного Урала, а также самый большой ледник всего Урала – ИГАН. Справедливости ради, нельзя не отметить, что высоты тут невелики (не более 1350 м над уровнем моря), однако по меркам Полярного Урала, где самая высока гора имеет высоту 1472 м, эти горы очень даже высоки. Кроме того, за счет самого нахождения в достаточно высоких северных широтах, где нет лесов, а растительность исключительно тундровая даже у подножия, создается впечатление, что находишься в очень высоких горах, а озеро Большое Хадатаёганлор, находящееся на высоте всего 210 м над уровнем моря, выглядит как настоящее высокогорное озеро.

Еще по пути заброски нам встретилось стойбище оленеводов. То, что оленеводы ежегодно каслают в этих местах - факт известный, и на встречу с ними в ходе нашего путешествия мы надеялись, но чтобы так вот сразу – в самом начале пути - редкая удача. Остановились, познакомились с хозяйкой: ее зовут Татьяна, на ней очень красивое платье собственноручного пошива (ненецкие женщины сами шьют всю одежду и даже обувь). Татьяна рассказала про свою жизнь, семью, разрешила покормить оленей хлебом…

Огромное стадо оленей, чум, деревянные нарты возле него, люди, одетые в традиционную одежду – все это выглядит как кадры из фильма, другая, незнакомая нами жизнь…

Но вернемся к стартовой точке пешей части похода, берегу озера Большое Хадатаёганлор. Озеро нереально красиво, особенно в утренние часы, когда в глади воды отражаются окрестные горы.

Вода холодная, но солнце пригревает и грех не искупаться в чистейшей воде на фоне великолепных пейзажей.

В первый активный день похода делаем радиальный выход к леднику ИГАН – неплохая разминка перед основной частью похода. Переходим вброд реку Большая Хадата, снова встречаем оленей, стадо столпилось на нерастаявшем снежнике на склоне горы, вероятно спасаясь от жары. Погода действительно стояла неожиданно теплая для этих мест.

Самый большой ледник Урала, ИГАН, находится на восточном склоне горы Харнаурды-Кеу, высотой 1246 м. Мы поднимаемся, чтобы посмотреть на его чашу сверху. По мере подъёма нам открываются все более и более поражающие воображение виды на реку Большая Хадата, озеро Большое Хадатаёганлор и окружающие их горные вершины со снежниками. Невозможно перестать фотографировать и фотографироваться на фоне этой красоты.

И вот наконец – ледник ИГАН. Он действительно большой, и в жаркую погоду выглядит очень освежающе. В чаше два бирюзовых озера – очень красиво.

Полюбовавшись видами ледника продолжаем подъем, изначально планировали подняться на вершину горы Харнаурды-Кеу, на склоне которой находится ледник, но оказалось, что с нашей стороны проход на эту гору отсутствует, поэтому поднялись на другую безымянную, но возможно даже более красивую вершину высотой около 1200 м (всего на 46 м ниже Харнаурды-Кеу), набрав, кстати 1000 м высоты относительно стартовой точки у озера (вот такая разминка перед первым ходовым днем похода). Виды с вершины завораживают. Хочется долго стоять и смотреть на озеро, реку и горные вершины, не оставляет ощущение того, что мы находимся в очень высоких горах.

Ночевка у озера Большое Хадатаёганлор оставила теплые воспоминания у всех участников группы. В этих местах еще можно развести костер: по берегам местами растет кустарник, а также можно найти остатки дров, оставленных другими туристами, это относительно посещаемое место, сюда забрасывают рыбаков и сплавщиков, здесь же начинаются многие пешие маршруты.

На следующий день мы начали движение на север. Наш путь проходил по вездеходной дороге, но оказался нелегким, потому что прошли мы почти 20 км, а дорога часто шла с набором высоты. Значительную часть пути преодолели по долине реки Воршагор, периодически пересекая ее вброд. Броды вообще символ этого похода, без них не обошлось ни одного дня, а в некоторые дни их количество было близко к десятку за день. Радовало то, что реки были преимущественно неглубокие: до колена или чуть выше. Действительно сложный брод на всем маршруте был только один, через протоку Тисьнензасё, но о нем позже.

В очередной раз встретили стадо оленей, их тут явно больше, чем людей.

При подходе к месту ночевки на реке Нгодяяха снова увидели стойбище и встретили встревоженных оленеводов, которые спросили, нет ли среди нас врача. На наш вопрос: «Что случилось?», они сообщили, что в чуме рожает женщина. Врача среди нас не оказалось, а позже мы увидели, как женщину увезли куда-то в нартах, привязанных к квадроциклу. На утро нам рассказали, что роженицу успели довести только до соседнего стойбища, где она благополучно родила девочку. Для нас все это выглядело как иной мир… Какая-то другая жизнь… К нам в лагерь заходили дети из стойбища, они рассказали, что в семье тринадцать детей. Интересно, родившаяся девочка четырнадцатая? Дети тундры, кстати, учатся в интернатах, приезжая к родителям на каникулы, многие планируют поступать в колледжи и ВУЗы. В тундру возвращаются не все, города манят. Но есть и те, кто продолжает родительское дело – разводит оленей и кочует по тундре.

Следующий день начался с радиального выхода к крайне интересной точке на карте, находящейся неполадеку – самой восточной точке Европы. Ученые доказали, что самая восточная точка Европы находится на Полярном Урале, на горе Нгодяяха, высотой 793 м. По пути к горе в долине реки Нгодяяха впечатлили снежники, похожие на ледяные пещеры, из которых текли ручьи, дающие жизнь реке.

И вот он - восточный край Европы.

Виды на окрестные горы с горы Нгодяяха также хороши.

Насладившись видами с горы Нгодяяха, возвращаемся в лагерь, чтобы, перекусив, продолжить наш маршрут. В этот день наш путь еще пролегал по вездеходной дороге и, несмотря на наличие подъемов и спусков, идти было относительно легко. Лишь в нескольких местах принимаем решение срезать путь по тундре, чтобы не повторять изгибы петляющей дороги. К вечеру дорога начинает портиться, становясь все более сырой и заболоченной. Чтобы не набрать грязной жижи в ботинки приходится применять максимум сноровки… Кто-то навевает болотные сапоги… Из положительных моментов: начинают встречаться грибы и ягоды (морошка и голубика). Начиная с этого дня почти каждый ужин был обогащен добротной порцией грибов. Ягоды же не везде поспели до конца, но выбрать что-то спелое было все же можно. Разбили лагерь на живописной полянке у реки с видом на горы. Удалось даже собрать веточек от окрестных кустарников на небольшой костер.

Утро нового дня для меня началось с купания в реке. Вообще этот поход можно назвать одним из самых «чистых». Воды – хоть залейся, а погода в большинство из дней располагала к водным процедурам. Единственный нюанс: вода в реках и озерах Полярного Урала студеная, однако настолько кристально чистая и притягательная, что этого холода не замечаешь, она просто манит окунуться, этому чувству невозможно сопротивляться. Вероятно, отчасти поэтому большинство бродов на маршруте я преодолевала в резиновых тапочках на босу ногу. Есть какой-то особый кайф – погрузить вынутые из тяжелых ботинок ноги в чистую прохладную воду.

Темой очередного дня похода стало преодоление берега озера Малое Щучье. Рекомендации по прохождению его берегов в разных источниках отличались, мы выбрали западный берег. Прогадали мы или нет, сказать сложно, так как на противоположном берегу мы не были, но пройти около 8 км западного побережья оказалось тем еще испытанием. Нас встретили завалы курумника, заросли стланника, периодически перемежающиеся с заболоченными участками… Периодически начинающийся и прекращающийся дождь и порывистый ветер дополнили эту картину. В связи со всеми этими препятствиями прохождение берега Малого Щучьего озера затянулось, и мы уже было хотели поставить палатки на его берегу, чтобы продолжить наш путь на следующий день, но ветер был настолько силен, что палатки поставить не удалось, ветер буквально вырывал их из земли, грозя унести в неведомую даль, оставив нас без крыши над головой. Пришлось экстренно собирать все вещи и идти дальше, за озеро, несмотря на поздний час и надвигающиеся сумерки. Нас в буквальном смысле выдуло с озера.

Тем не менее, Малое Щучье озеро красиво. Оно имеет вытянутую форму и находится как бы в чаше из гор, вода в озере кристальной чистоты, а по берегам местами замечены полянки с морошкой.

В общем-то, эстетическое наслаждение в сочетании с некоторыми физическими трудностями – не это ли то, что мы ищем в походах?

Наутро местечко у небольшого озера, где мы в итоге разбили лагерь, выглядело благолепно, даже небо над нами стало частично голубым, в то время как над Малым Щучьим все еще висели мрачные (но красивые!) тучи.

Убегали от непогоды по ущелью через безымянный перевал. Дождик периодически догонял, но длился не более нескольких минут, так что дискомфорт от него был незначительный. На перевале нашли записку спортивной группы двухлетней давности. Сложилось ощущение, что туристы сюда заглядывают нечасто, и это дало осознание какой-то своей исключительности, понимание, что ты один из очень немногих, кто видел эти места, эту уникальную красоту.

К концу дня вышли в широкую долину реки Гераусваю.

Долина поразила красотой и простором, а еще - внезапно появившейся радугой. Радуги – это отдельная глава в нашем путешествии. Они сопровождали нас почти каждый день: яркие, полные, иногда даже двойные. Вероятно, такое количество радуг мы встретили из-за переменчивости погоды. Мы часто наблюдали дождь на горизонте в то время, как у нас светило солнце. Было и наоборот, но на наше счастье – реже.

Чтобы продолжить наш маршрут нам требовалось преодолеть два перевала: Ледниковый (1А) и некатегоричный перевал с подозрительным названием Сюрприз. По первоначальному плану хотели пройти Ледниковый с вечера, а Сюрприз оставить на следующий день, однако, так как к подъему на Ледниковый подошли уже достаточно поздно, решили оба перевала оставить на утро. Каким верным оказалось это решение, мы поняли на следующий день (перевалы оказались непростыми и их преодоление заняло у нас целый день). Кроме того, оставшись на ночь в долине реки Гераусваю, мы нашли прекрасное место для лагеря с живописными видами на долину.

Утро было немного омрачено дождем, который впрочем скоро закончился, и мы отправились преодолевать перевалы. Подъем на первый из них, Ледниковый, проходит по достаточно узкому ущелью реки, сплошь заваленному курумником. Местами ущелье настолько узкое, что его склоны подходят прямо к воде, из-за чего приходилось забираться по камням выше и идти по достаточно крутому склону. В паре мест нужно было выходить на снежники, а иногда идти по скользким камням, переходя ручьи, стекающие по склонам. Ущелье, тем не менее, очень красиво, его пейзажи значительно отличаются от широких долин рек, которые встречались на нашем пути до этого.

Недалеко от седловины перевала шумит водопад, а на самом верху можно наблюдать рождение реки: она широким потоком вытекает из ледника, по форме напоминающего пещеру. Само собой, невозможно отказать себе в удовольствии залезть под своды этой ледяной пещеры и сфотографироваться.

Подъем на перевал занял несколько часов и отнял много сил, поэтому обедаем в его верхней точке, набирая кристально чистую и удивительно вкусную воду из реки, текущей из ледника, а затем начинаем спуск. Спуск не такой затяжной, как подъем, но проходит по гораздо более крутому склону и требует максимальной концентрации внимания. Перевал не просто так назван Ледниковым, часть северного склона занимает ледник, вносящий естественные коррективы в траекторию спуска.

Закончив с первым перевалом, некоторое время шагаем по относительно ровной тундре, наслаждаясь видами окрестных гор и собирая грибы, но нас ждет еще один перевал с загадочным названием Сюрприз. Просто так названия перевалам не дают. Сюрпризы начались уже при подъеме. Что большинство людей ожидает ощутить под ногами, поднимаясь на горный перевал? Вероятнее всего – камни, в крайнем случае – снег или лед… Тут же нас ждало самое настоящее болото, чтобы не увязнуть в котором, пришлось не только обуть болотные сапоги, но и изрядно побегать в поисках минимально топкого маршрута. Рассказывая о перевале Сюрприз, хочется особенно упомянуть о моменте, ставшим одним из ярчайших впечатлений похода. От седловины перевала можно подняться выше на вершину безымянной горы, с которой открываются поразительные виды на озеро Большое Щучье и дельту реки Пырятане. Подъем простой, невысокий и быстрый, а вот виды поражают воображение: долина реки с множеством рукавов, впадающих в большое озеро, зажатое между гор. Уверена, что на озеро Большое Щучье из-за его значительной площади нужно смотреть именно сверху (внизу будет непонятен масштаб), и эта гора у перевала Сюрприз – одна из самых выгодных смотровых площадок для этого.

Несмотря на то, что по пути на гору меня изрядно полило дождем, а потом как феном высушило ветром, испытала от пребывания там невероятное счастье. Сюрпризы перевала Сюрприз на этом не закончились. На спуске с перевала нас ждали снежники почти вплотную подходящие к достаточно отвесным склонам ущелья. Приходилось пробираться или между снежниками и склоном, или прямо по снежнику, что ввиду того, что под снежником шумел достаточно бурный ручей, требовало крайней осторожности.

Несмотря на все сложности его преодоления, перевал Сюрприз – настоящее украшение маршрута. Красивое ущелье со снежниками и рекой украшено останцами, напоминающими скульптуры, а на выходе из ущелья открываются живописные виды на долину реки Пырятане.

Очарованные этими видами, мы остановились на ночевку прямо у выхода из ущелья, наш вечер украсило закатное небо.

Утром продолжили путь в долине реки Пырятане, широкой и солнечной, затем начали переваливать на другую сторону относительно невысокого горного хребта. Наш путь снова озарился радугой, даже двойной, а позади открылись виды на долину и озеро Большое Щучье.

Затем нас ждал подъем еще на одну гору, с которой открылись виды на все четыре стороны, закатное время сделало виды еще более живописными. Хотелось задержаться здесь подольше и полюбоваться картинами этой невероятной природы, но относительно поздний час гнал нас вниз на поиски места для ночевки, воды, к сожалению, на горе не оказалось, поэтому необходимо было спуститься в очередную долину.

Спускаемся и разбиваем лагерь у ближайшей реки, виды, кстати, оттуда не менее завораживающие.

Интересно, но на утро магия исчезла, синие, почти рериховские горы, стали прозаично серыми и визуально как будто потеряли в высоте, но окрестная зелень и виднеющаяся вдали яркая синева озер, радовала глаз.

Нашей целью на этот день было – достигнуть озера Тисьнензато и пройти вдоль его берега около 5 км. Заранее морально готовились к тому, что задача будет не из легких. По отзывам других туристов нам было известно, что берег озера болотистый, поросший кустарником, местами заваленный курумником. Однако при подходе к озеру мрачные мысли развеялись при виде ярко синей глади воды и живописно изрезанной береговой линии озера.

К обеду приурочили час пляжного отдыха.

Озеро действительно очень красиво, не уступает и возможно даже превосходит по красоте более известные Щучьи озера.

Трудности в виде препятствий из зарослей стланника и завалов курумника нас все же настигли, некоторые препятствия обходили прямо по воде. Шли практически до темноты и изрядно выбились из сил.

Лагерь поставили практически на первом попавшемся месте у ближайшей к озеру реки, на берегу самого озера хороших мест под палатку практически нет. «Первое попавшееся место» оказалось достаточно симпатичным, с видом на только что пройдённое озеро. Но это еще не все. Природа решила вознаградить нас за наши походные труды северным сиянием.

У многих северное синие ассоциируется с зимой и морозом, но на летнем светлом небе оно смотрится гораздо более экзотично.

На утро настал момент, за который я переживала более всего с самого начала похода. От успеха перехода вброд реки Тисьнензасё, вытекающей из озера Тисьнензато, зависел успех всего нашего похода в том виде, в котором он был запланирован. Брод и вправду оказался непростым (значительно выше колен и с достаточно сильным течением), однако нам удалось преодолеть его и продолжить наш маршрут по плану. А Полярный Урал продолжал радовать нас своими чудесами. Сначала на нашем пути оказался крайне интересный каньон реки, а затем мы набрели на самые настоящие нарты, оставленные оленеводами посреди тундры. Зачем их оставили - загадка. Вряд ли их выбросили, скорее всего, просто оставили до момента, когда они понадобятся. Нарты выглядели волне пригодными к использованию и несломанными. Вероятно, брать чужое тут не принято, и хозяева просто планирует вернуться к ним, когда в них возникнет необходимость. Да и кому тут брать чужое? Тундра условно поделена оленеводами на районы, в каждом районе каслают определенные семьи. На чужую территорию, как правило не заходят, так что можно быть уверенным, что оставленную вещь найдёшь на своем месте.

Очередное стойбище, к слову, было замечено чуть в стороне от нашего маршрута. Горы стили ниже, в этом районе уже нет тысячных вершин, но нам нужно было преодолеть еще один безымянный перевал, чтобы выйти на относительно ровный участок тундры. Поднимаясь, в очередной раз восхищаемся открывающимися видами.

Подъем несложный, но снова выдался на конец дня, поэтому принимаем решение заночевать прямо в седловине перевала (благо - там есть небольшой ручей и несколько озер). День выдался богатым не только на достопримечательности, но и на грибы, которые обеспечили нам особенно вкусный ужин.

Утром встаю пораньше с целью оглядеть окрестные виды с вершин, окружающих перевал. В долине реки то ли низкая облачность, то ли туман, а небо выше чистое и голубое. С той стороны, откуда мы пришли, высятся горы, с противоположной же стороны уже только покатые холмы, что подтверждает тот факт, что мы движемся в сторону, где сходят на нет одни из старейших гор мира.

Нам предстоит буквально один подъем, после чего мы спустимся в обширную бескрайнюю тундру. Спускаясь с последнего небольшого перевала, замечаем стойбище оленеводов: пару чумов и стадо оленей. До стойбища еще далеко, и совсем не очевидно, пройдет ли наш путь мимо него или нет, в целом мы к этому и не стремились, так как это было уже далеко не первое стойбище на нашем пути, и, казалось бы, ни оленями, ни чумом нас было не удивить. Однако подойдя ближе мы заметили какую-то уж очень бурную активность в стойбище: люди суетились, сгоняли оленей в загон, что-то перетаскивали. Приглядевшись, мы обнаружили, что чумы, которые мы заприметили еще издали, уже сложены, вещи уложены на нарты, а оленеводы собираются перекочевывать в другое место. Это показалось нам интересным, и мы решили подойти ближе, чтобы пообщаться с местными жителями. И не зря! Это было воистину самое интересное стойбище, из всех, которые мы видели на пути. Ожившие картины быта ненцев-оленеводов завораживали своей экзотичностью и непохожестью на быт нам привычный.

Тут мужчины сгоняют оленей в кучу, там – женщина ведет четверку упрямых упирающихся оленей, чтобы запрячь их в нарты.

Интересно, что на нартах ездят не только зимой, но и летом. Почему-то раньше я думала, что это исключительно зимнее средство передвижения. Дети сидят в натрах и смотрят мультики в мобильных телефонах: сети нет, но по словам одной из хозяек, есть большая солнечная батарея для зарядки электроники.

Хочется понаблюдать за жизнью оленеводов подольше, но им явно пора заканчивать сборы и отправляться, не хочется мешать… Да и нам пора идти дальше.

Место, где мы поставили лагерь в этот день, напомнили мне природу полуострова Рыбачий в Мурманской области: такие же относительно невысокие горы, покрытые яркой, особенно при солнечном свете, зеленью, ярко синяя вода в реке и бескрайнее небо с живописными облаками.

И вновь нас порадовала радуга, раскинувшаяся прями над нами абсолютно полной своей дугой.

На следующий день в нашей маленькой компании было знаменательное событие - День Рождения одного из участников, Василия. Думаю, что в этом году он получил самый некрасивый именинный пирог в своей жизни: бисквитный рулет, прошедший 11 дней похода практически через весь Полярный Урал в городской жизни выглядел бы совершенно нетоварно, но на фоне тундры для людей уже почти две недели оторванных от цивилизации и имеющих крайне аскетичное меню в силу снижения веса рюкзаков, этот помятый жизнью и моей попой, регулярно сидевшей на рюкзаке, рулет показался изысканным лакомством.

Этот день обещал быть длинным (мы запланировали переход не менее 20 км), но, как мы думали, несложным: горы - то почти закончились, подъемов на перевалы не ожидалось, а каменных россыпей под ногами становилось все меньше. Мы ждали в меру комфортный переход по ровной тундре, но не тут-то было: тундра оказалась в значительной степени заболоченной, и даже мне, преодолевшей все предыдущее расстояние в обычных треккинговых ботинках, пришлось облачиться в болотный резиновый костюм.

Во второй половине дня заболоченность вопреки ожиданиям (все-таки мы подходили к последнему на севере Уральских гор горному хребту) только усилилась, местами болота были непроходимыми, и приходилось идти в обход. Несмотря на это мы не успевали удивляться и восторгаться окружающей природой, и в частности – ее разнообразием: поход начался с ледника, горных озер и острых вершин, всего несколько дней назад мы штурмовали горные перевалы, шагали по долинам горных рек, затем вышли в обширную тундру, и вот теперь - зеленые болота с бесконечными озерами.

Небо стало пасмурным, только закатная полоса на горизонте отражалась в глади озер, придавая магической загадочности пейзажу. Мрачная красота.

Чтобы облегчить переход в завершающий день, когда нас ждала главная цель нашего путешествия – вершина Константинов Камень, было решено пройти болотистую часть по максимуму, не оставляя на другой день. Остановились на ночь у одного из озер, после которого, как нам виделось, болота уже сходили на нет.

И вот настал завершающий ходовой день нашего путешествия, раннее утро радовало солнцем, приятно было искупаться в озере.

Но буквально в течение часа ситуация изменилась, откуда ни возьмись, наползла низкая облачность, погрузившая в туман все и вся вокруг. Не видно было даже близлежащей горы Большой Монясей, возвышавшейся примерно в 300 м от лагеря. Озера и болота приобрели таинственный вид, в общем-то тоже красивый, однако в свете того факта, что сегодня в планах подняться на самую северную вершину Урала и обозреть с нее бескрайние тундры, простирающиеся до самого Карского моря, наличие тумана несколько огорчало.

Но, как ни крути, альтернатив у нас не было. Поэтому мы собрали лагерь и направились по маршруту далее. На нашем пути было еще одно примечательное место, которое было интересно посетить – озеро Манясей, священное для ненцев. На наше счастье, уже при подходе к озеру туман значительно развеялся, а моросящий дождик, периодически принимавшийся в первой половине дня, закончился. Озеро оказалось большим и красивым, чистейшая вода манила искупаться, но достаточно прохладная и сырая погода остановила. На озере устроили обед и, отдохнув, пошли дальше.

Пейзажи снова изменились, теперь нас окружали скалы разнообразных причудливых форм, разбросанные по холмистой тундре, около озера высились две горы Большой и Малый Манясей, а в сторону нашей цели - Константинова Камня шел подъем, напоминающий перевал, как мы поняли в процессе, это был уже подъем непосредственно на гору, преодолев его, нам оставалось набрать всего 200 м непосредственно до вершины самой северной горы Урала.

Пока мы набирали необходимую высоту, в природе произошло чудо – туман окончательно развеялся, облачность практически полностью ушла, оставив лишь небольшие редкие высокие облака на голубом небе, озаренном солнцем. Мы явно любимы судьбой!

С вершины Константинова Камня мы увидели все то, что так заманчиво звучало в описаниях путешественников, посетивших вершину ранее: бескрайняя равнина, усеянная сотнями озер, а на горизонте синяя полоска, возможно – это лишь отражение неба, а быть может – и Карское море, находящееся всего в 50 км на север. Стоя на вершине Константинова Камня, ощущаешь себя на краю чего-то огромного, фундаментального. Это финальная северная точка великой горной системы – Урала, протянувшейся через всю страну с юга на север, и делящей континент на Европу и Азию.

Несомненно, в этом восторге есть доля субъектвизма. Я люблю Урал, это мое седьмое путешествие по Уралу и пятое – в формате похода. Повидав знаковые места Южного, Северного и Приполярного Урала, несомненно хотелось увидеть этот самый северный его Полярный край.

Спускались с горы, созерцая невероятной красоты закат и сотни озер, разбросанных по тундре.

Удивительно, но как только мы покинули вершину, облака снова начали затягивать небо, а к моменту нашего окончательного спуска вся гора снова погрузилась в туман. Вот так природа проявила свою милость к нам – как будто специально организовала нам погодное окно для восхождения на самую северную вершину Урала.

Ночевали недалеко от дороги, по которой на следующий день отправились в город Воркуту на очередном чуде техники, собственноручно собранном владельцем.

Подводя итог нашего путешествия, пересматривая фотографии и вспоминая детали, испытываю огромную благодарность к членам нашей небольшой команды. Туризм - это командный спорт (если конечно вы не идете в соло-поход), и успех мероприятия – это заслуга каждого участника, его победа над собой и сложностями пути. Я благодарю членов нашей группы: Ольгу Прокофьеву, Марину Мерзлову и Василия Хозина за это прекрасное путешествие. Этот поход стал незабываемым во многом благодаря вам.

Подпишитесь на наш Телеграм-канал, чтобы не пропустить новые статьи в Блоге.