Под Байкальскими звездами…

Автор: Виктория Шаталова

Я должна была написать отчет о походе, но напишу воспоминания. Это не одно и то же. Отчет – это просто последовательное изложение событий. Воспоминания — это несколько иное, это про эмоции.

Собственно вся задумка этого похода началась с эмоции, вызванной, найденной мной подвеской в форме озера Байкал. Нашла я ее на берегу реки Большая Хадата на Полярном Урале во время летнего похода к Константинову камню (о нем, кстати, я уже рассказывала тут: https://androssov.com/ru/blog/post.php?id=19). И так как в тот момент я как раз была в поиске интересного зимнего маршрута, сделала вывод, что это знак.

На Байкале я последний раз была в 2022 году, вроде бы недавно, но уже успела соскучиться. Тогда это был зимний поход вдоль побережья острова Ольхон. Было красиво, даже - очень красиво, но то были места самые очевидные и популярные у туристов. На этот раз хотелось чего-то более уникального, и оно нашлось. Глядя на карту озера, сложно не заметить на его восточной стороне большой полуостров интересной формы (буряты называют его Мордой Осетра), самый крупный полуостров Байкала – Святой Нос. По итогам прошлых путешествий, уже разбираясь в природе Байкала, глядя на скалистый, а местами изрезанный бухтами берег полуострова, несложно было сделать вывод, что все зимние красоты Байкала в виде голубых глыб льда и живописных наплесков в этих местах непременно должны присутствовать. Таким образом, выбор маршрута был сделан – идем вокруг полуостров Святой Нос.

17 марта 2026 года мы в количестве трех человек (Ольги, Марины и меня), начали поход из поселка Усть-Баргузин, до которого, в целях экономии средств, добрались на обычном рейсовом автобусе (4 часа пути от Улан-Удэ с остановкой у столовой на обед). Переночевав в гостинице на берегу реки Баргузин, утром отправились в путь прямо от ее порога.

Перейдя по льду реку Баргузин и пройдя пару километров, оказываемся у кордона Забайкальского национального парка, оформляем разрешения на вход, и тут нас ждет первый неожиданный бонус – интереснейший рассказ от сотрудницы информационного центра национального парка, которая исчерпывающие рассказала о природе, истории, геологии, растительном и животном мире озера. Особенно приятно, что она сама исходила в рамках различных походов все побережье Байкала, поэтому разговор у нас получился на одном языке и весьма увлекательный. Мы провели в информационном центре около часа, несколько выбились из графика, но ни разу не пожалели об этом, уж очень занимательным был рассказ.

Что касается маршрута похода, то в первый день он был незамысловат: мы шли по дороге через солнечный сосновый лес, периодически уступая дорогу проезжающему транспорту и гадая, куда могут ехать эти машины, если на полуострове Святой Нос, куда вела дорога, кроме пары населенных пунктов, с населением не более 100 человек суммарно и кордона национального парка у горячих источников в бухте Змеиной, никаких объектов инфраструктуры нет (о дороге ведущей по льду Байкала, вероятно, к населенным пунктам, находящимся на других берегах, мы узнаем позже). Сам лес, через который мы шли, был в меру живописным, но не сказать, что каким-то сильно необычным или впечатляющим, по большей части это был технический переход, необходимый для того, чтобы оказаться на Чевыркуйском перешейке, соединяющим большую землю с полуостровом Святой Нос.

Из интересных моментов, от самой гостиницы с нами увязался пес. Собака была очень дружелюбной, но нас беспокоил тот факт, что в нашей походной продовольственной раскладке паек на пса, размером немногим меньше меня, предусмотрен не был. Собака не отставала уже километров семь, а на перекусе буквально смотрела нам в рот. На счастье, нами заинтересовались сотрудники национального парка, ехавшие навстречу. Они остановились, проверили наши разрешения на пребывание на особо охраняемой природной территории и спросили, наша ли это собака, сообщив, что находится с животными в национальном парке запрещено. Мы пояснили, что собака имеет к нам весьма косвенное отношение, и были бы сами не против от нее избавиться. Мы рискнули предложить сотрудникам национального парка забрать собаку с собой. На удивление, пса долго уговаривать не пришлось, он охотно запрыгнул в машину и уехал в Усть-Баргузин. А мы добрались до Чивыркуйского перешейка и вышли на берег Байкала. Вот тут оказалось действительно красиво. Песчаный берег частично засыпан снегом, частично оголен, что предает пейзажу яркость и контрастность, на песке растут сосны с широкими ветвистыми кронами, небо идеально чистое и голубое.

Поверхность озера заснежена, прибрежная часть в снежно-ледяных конусах, из-за такого выраженного рельефа солнечным днем возникает игра света и тени. Красиво.

В месте, в котором мы вышли на берег расположена зона кемпинга «Качели». Качели там, кажется, действительно были когда-то, стойка от них осталась, но сейчас они не функционируют. А жаль: покачаться на гигантских качелях с видом на Байкал было бы прекрасно. Зона кемпинга со столиками, кострищами и оборудованными местами под палатки поражает размахом и намекает на то, что в летнее время туристов тут неимоверно много, тем приятнее оказаться здесь зимой, в тишине и уединении. Выбрали место под палатку и развели костер. Дров вдоволь, так как по берегам валяется множество плавника. Это радует, потому что погода морозная (ночью около 20 градусов), и газ в такую погоду горит плохо, кроме того, костер – это не только средство приготовления пищи, а еще уют и тепло. В походе на Байкал в 2022 году (тогда, кстати, морозы были еще сильнее, а снаряжение хуже) только посиделками у костра и спасались.

Солнце садилось в думку, поэтому яркого заката не случилось, однако ночное небо было невероятно звездным. Звезды на небе в большем или меньшем количестве мы наблюдали каждую ночь, но звезды первой ночи были признаны нами самыми яркими.

Первую половину второго дня похода продолжали идти по дороге вглубь Чивыруйского перешейка, а затем перешли на заснеженный лед Байкала. И тут нам встретилась первая ледяная красота: то тут, то там видны были голубые ледяные глыбы и идеально прозрачные вертикально стоящие льдины.

Поверхность самого озера здесь была покрыта твердым снежным настом, который был уложен ветром в живописные разводы, а кое-где лед пересекали извилистые трещины. Вся эта фактура поверхности озера дополнялась фоном гор, расположенных на полуострое Святой Нос.

Первоначально мы думали пройти вдоль Чивыркуйского перешейка до полуострова, а потом продолжить путь по льду Баргузинского залива вдоль берега, но в целях экономии времени и оптимизации маршрута решили переночевать на перешейке, не доходя до полуострова около 8 км, чтобы утром взять курс к полуострову по диагонали, срезав угол и тем самым сократив путь. Снова берег, богатый дровами, скрасил пламенем костра морозною ночь.

День третий. Покидаем Чивыркуйский перешеек и отправляемся в путь по льду Баргузинского залива. Идти легко, так как лед покрыт небольшим слоем плотного снега. Ноги не проваливаются и не скользят, идем как по асфальту.

Ближе к обеду начинают попадаться участки открытого льда, того самого, прозрачно-синего с белыми прожилками трещин, ставшего визитной карточкой Байкала. Живописные гряды голубых и прозрачных торосов тоже присутствуют. Для обеда выбираем в качестве стола участок гладкого открытого льда – красиво!

Полуостров Святой Нос почти полностью покрыт горами, склоны которых круто обрываются в воды Баргузинского залива. Живописную картину этих гор мы наблюдали весь день, постепенно приближаясь к ним.

К вечеру встал вопрос о месте ночлега, и мы подошли ближе к берегу, чтобы выбрать что-то подходящее. После песчаного частично бесснежного Чивыркуйского перешейка берег полуострова Святой Нос явно проигрывал в удобстве. Палатку пришлось поставить на небольшом относительно ровном участке в маленькой бухточке. При подходе к берегу мое внимание привлекли большие голубые льдины, но так как закат давно прошел, и начало довольно быстро темнеть, их осмотр решено было отложить до утра. С костром на этой стоянке дела также обстояли не очень хорошо. Несмотря на достаточное количество дров, напрочь отсутствовало подходящее место для костра, открытой земли практически не было, а раскопать снежный наст нашей пластиковой лопатой не представлялось возможным. О лопате стоит сказать отдельно. Начнем с того, что изначально об этом предмете экипировки я напрочь забыла. Вспомнив о нем в Улан-Удэ и не желая уже перегружать рюкзак, купила легкую пластиковую лопатку, которой можно было максимум, что сделать - разровнять снежный пухляк под палатку. В общем, организовать костровую яму не удалось, поэтому костер, разведенный в небольшом ледовом углублении, быстро сошел на нет. Наконец-то наступил «звездный час» газовых горелок, благо мороз уже стал чуть слабее, и газ загорелся без проблем. Ужин приготовили на газу, но сидеть на берегу без костра было все же не так уютно.

На утро уже как-то не хотелось возвращаться назад, чтобы осмотреть голубые ледяные глыбы, привлекшие мое внимание с вечера. Подумав, что наверняка и впереди нас будет ждать нечто подобное, решили идти вперед. И да, мы не ошиблись, голубых льдин впереди было более, чем достаточно. Я бы сказала, мы были бы рады, чтобы их было значительно меньше. Впереди из-за угла бухточки, служившей нам местом ночлега, мы увидели, что перед нами раскинулось целое поле ледяных голубых торосов протяженностью в несколько километров. Да, красоты голубым искрящимся льдам не занимать, но передвигаться по ним с рюкзаком и волокушами занятие сомнительное.

Тем не менее, перестать фотографировать эту красоту не представлялось возможным.

Пробравшись через тернии торосов, мы оказались у живописных высоких скал, увенчанных соснами, затем было еще немного ходьбы с препятствиями, после чего мы вышли на относительно ровный лед. День клонился к вечеру, но учитывая, что «дорога» выровнялась, решили дойти до знаковой точки маршрута, южной оконечности полуострова Святой Нос, мыса Нижнее Изгловье. В итоге до самого мыса мы все же не дошли, но остановились в непосредственной близости от него. Нас привлек берег с каменным гротом, в котором крайне удобно было развести костер. Предыдущая ночь явно дала понять – с кострами вечер и утро гораздо уютнее, комфортнее и теплее.

Лед у мыса Нижнее Изголовье изобилует трещинами. Видимо какие-то сильные течения постоянно давят на гигантские льдины, заставляя их двигаться, давить друг на друга и ломаться, поэтому находясь вблизи мыса, мы постоянно слышали звуки, похожие на взрывы. Опасного образовании таких трещин нет, эти процессы идут во льду постоянно, но с непривычки этот грохот звучал пугающе.

Костер в каменном гроте действительно удался, даже после ужина не хотелось уходить в палатку, хотелось сидеть, смотреть на огонь, слушать треск льдин, периодически отходя от костра, чтобы понаблюдать звездное небо. Звезды в эту ночь были не такими яркими, как в предыдущие дни, но все равно намного ярче, чем в городе.

Пятый день похода начался с обхода мыса Нижнее Изголовье. На мысе видна вышка - тут раньше была метеостанция, однако идеи пойти на берег и осмотреть остатки инфраструктуры не возникло, задачи лезть на вышку не было, а остатки других построек, которые по отзывам посетивших полуостров ранее, там сохранились, вряд ли были бы видны под снегом. Мы продолжили движение по льду, который здесь, пожалуй, имеет самые красивые и разноцветные оттенки: от светло-голубого до ярко-синего.

Обходим мыс и выходим в Большое море Байкала. Лед трещит и трескается прямо под нами. Жутковато. Вроде умом и понимаешь, что это безопасно (трещины на льду Байкала появляются постоянно, именно благодаря им на льду образуются красивые узоры, привлекающие туристов), но все равно хочется побыстрее пройти те места, где твердь под тобой грохает и движется.

После мыса Нижнее Изголовье наш путь выглядел ровно, препятствий в виде торосов практически не наблюдалось, движение затрудняли только скользкие участки голого льда, местами неровные, но по сравнению со вчерашними прыжками по торосам это выглядело мелочью. Однако нельзя сказать, что день выдался слишком простым. Дело шло к вечеру, и когда стал актуальным вопрос о ночевке, мы заметили, что отрезаны от берега относительно свежей трещиной шириной около полуметра. Трещина была сквозной, и местами около нее разливались лужи воды. В других местах она была перекрыта обломками льдин, лежавшими поперек. Трещина была длинной и шла по диагонали вглубь озера, обойтись без ее перехода возможности не представлялось, кроме того, сделать это нужно было до темноты, ибо преодолевать подобные препятствия при свете фонарика гораздо менее безопасно. Некоторое время мы шли вдоль трещины, высматривая наиболее безопасное место для ее перехода. Нашли неширокое место, немного подмерзшее, посредине льдина застряла как мост, казалось, что можно и перепрыгнуть, но прыгать у трещины, да еще и с рюкзаком – идея сомнительная. Лучше наступить быстро на застрявшую в середине льдину и переступить на другой «берег» трещины. Я как-то интуитивно, не задумываясь делаю это, почему-то мне и в голову не приходит, что в этой ситуации можно действовать иначе, поэтому не комментирую ничего, кроме как показывая место перехода, говорю: «Вот тут нормально!» Уверенная в том, что все в порядке, делаю пару шагов от трещины, но обернувшись вижу, что идущая следующей за мной Ольга, наступив на край трещины проваливается одной ногой в воду примерно по колено. Инстинкты подсказывают броситься на помощь, но приближаться к человеку, проваливающемуся под лед, нельзя, это может усугубить ситуацию, создав на лед дополнительную нагрузку. Благо, Ольга самостоятельно справляется с ситуацией и выбирается из воды. Но выбирается на той же стороне, на которой была изначально, соответственно, двое из нас по-прежнему находились на противоположной стороне трещины, и им нужно было как-то переправиться ко мне. Мы отошли от трещины по разным сторонам, так как было нужно время на размышление. Решено было пройти немного вдоль трещины, чтобы поискать более удобное место для перехода, но в ближайшей перспективе такое не наблюдалось, а уходить далеко в неизвестность, находясь с разных сторон от трещины, но имея только одну палатку на троих, на ночь глядя не хотелось. Решаю вернуться и все же организовать переход в том месте, где трещину перешла я, но на этот раз снабдив людей более точными инструкциями. План сработал, мы все оказались на одной стороне трещины и направились к берегу в поисках места для ночевки.

Выбирая место для лагеря на берегах зимнего Байкала, я в первую очередь руководствовалась наличием в том или ином месте открытой от снега земли, так как в отсутствии полноценной лопаты развести костер на снегу не представляется возможным. В этот день земля нашлась, хотя и на достаточно крутом склоне, дров на берегу традиционно было вдоволь. Сварили не только ужин, но и вкуснейший компот из сухофруктов. В очередной раз отмечу, что костер в плане приготовления еды открывает неограниченные возможности в отличии от газа, который надо расходовать экономно. Кстати, на костре и готовится все гораздо быстрее. С костром у тебя и чай без ограничений, и вода горячая для мытья посуды, и хлеб теплый поджаренный… Кстати, о хлебе, это был первый поход в моей жизни, когда у нас замерз хлеб! Обычно хлеб мы берем на первые пару дней, а потом переходим на галеты, они и легче, и не черствеют, и не портятся. Так и в этот раз: взяли с собой две половинки круглых на первое время, но съесть их оказалось не так-то просто, так как хлеб промерз насквозь и стал просто дубовым. Пришлось днем есть галеты, а вечерами размораживать хлеб на костре. Получена житейская мудрость – в зимний поход без костров хлеб брать не нужно, даже в качестве лакомства.

Шестой день нашего пешего путешествия выдающимися препятствиями не запомнился. После истории с трещиной очень не хотелось отходить далеко от берега, чтобы снова не оказаться отрезанными от него, но периодически возникающие у берега торосы или неровности береговой линии вынуждали нас иногда делать это. Лед по-прежнему трещал, иногда и прямо под нами, но не так громко и часто, как в районе мыса Нижнее Изголовье. Было солнечно и довольно тепло, периодически беспокоили порывы ветра, но к вечеру они стихли. Надо отдать должное байкальским ветрам. Несмотря на то, что дни были скорее ветренными, иногда даже остановку на обед не хотелось затягивать, а чай и бульон в чашках остывали мгновенно, к вечеру ветер стихал, и палатку мы ставили практически всегда в штиль. Учитывая, что средства для укрепления палатки у нас были весьма ограничены (колья в снег не воткнуть, палки тоже в смесь снега и льда втыкались плохо, на ровной части берега деревья и кустарники, как правило, отсутствовали и камни и бревна в нужном количестве имелись не на каждой стоянке), ночной штиль нам был весьма на руку.

Для стоянки номер шесть мы выбрали весьма интересное и красивое место. Во-первых, оно располагалось прямо напротив Ушканьих островов. Изначально в маршруте был запланирован заход на них, но учитывая скорость нашего продвижения, которая в силу значительного количества препятствий оказалась медленнее предполагаемой, от захода на острова пришлось отказаться. Во-вторых, мы расположились под живописной сосной, с удобным местом под костер и большим количеством дров. Нас снова радовали звезды и молодой остроконечный месяц.

Но было и огорчение: тепло, которое мы ждали в первые, самые морозные, ночи, сделало снег влажным, а часть вещей - сырыми. По нашему общему мнению, было признано, что мороз был комфортнее сырости. У потепления был только один существенный плюс – хозяйственные работы вроде установки платки можно теперь было делать без варежек и постоянного отогревания рук над костром.

Тем временем, у нас оставалось два ходовых дня, а пройти предстояло еще много (более 40 км). С одной стороны, вроде бы и не такое большое расстояние, но опыт предыдущих дней показал, что, во-первых, наш средний темп ниже, а во-вторых, не известно, какие еще сюрпризы ждут нас впереди. Планируя этот поход, я руководствовалась опытом зимнего похода на Байкал 2022 года, и там мы проходили в среднем 30 км в день. Но тот поход проходил в районе острова Ольхон, в местах хорошо истоптанных и изъезженных туристами, большую часть пути мы шли практически по дороге (ровной и плотной, без существенных препятствий). Сейчас все было иначе: переход через поля торосов и их обход, а также скользкий и неровный лед существенно снизили наш среднедневной километраж. В свете этого последние два дня решили выходить раньше. В первый день получилось не очень, так как промокшая накануне обувь некоторых участников в буквальном смысле обледенела и требовала отогревания на костре для размораживания. Вышли раньше обычного всего на час. Первую половину дня дорога радовала отсутствием каких бы то ни было трудностей, и мы продвигались достаточно быстро, но во второй половине дня ситуация вышла из-под контроля. После поворота за очередной небольшой мыс мы оказались районе небольших бухт, отгороженных от основного пространства озера грядой высоких торосов. Вероятно, из-за этого в этих бухтах скопилось большое количество снега (из-за торосов его просто не могло раздуть ветром, как это происходит на большей части поверхности Байкала). Обходить торосы с другой стороны не имело смысла – уж очень далеко вглубь озера они уходили. Пришлось месить сугробы.

Мы шли, постоянно проваливаясь в снег по щиколотку, а порой - и глубже. Скорость продвижения, естественно, снизилась. Изначально мы хотели дойти за этот день до самой северной точки полуострова - мыса Верхнее Изголовье, за которым начнется наша «финишная прямая» по льду Чивыркуйского залива, но уже в середине дня стало ясно, что этим планам сбыться не суждено. Планы скорректировали так – просто идем по максимуму до темноты, и останавливаемся там, где темнота нас застанет, без претензий на удобную стоянку с костром, на льду, так – на льду. Будь поверхность под ногами поровнее, можно было бы продолжить путь и в темноте, но в условиях, когда под ногами то сугробы неизвестной глубины, то торосы, то трещины, продолжать движение в темноте небезопасно.

Шли мы в этот день действительно практически до темноты, но все-таки с надеждой найти более-менее неплохое место под стоянку, поэтому после заката приблизились к берегу, наметив издали пару мест с открытой от снега землей на склонах. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что путь на берег преграждают огромные ледяные глыбы, перелезть через которые, особенно с рюкзаком и волокушами было бы весьма затруднительно (за глыбами имелось дополнительное препятствие в виде большого ледяного оврага). Побегав немного вдоль берега в поисках хоть сколько-нибудь удобного прохода, мы приняли решение ставить палатку прямо на льду. Место, на самом деле, было не самое неудачное – в небольшой бухте, рядом с берегом, на ровной поверхности льда. Разве что костер не разведешь. Но так как погода была достаточно теплой (около нуля или легкий минус), а ветра не было, отсутствие костра не выглядело критичным недостатком потенциального места для ночлега.

Интересно, что именно на этой стоянке со мной случилось то, что стало одним из ярчайших воспоминаний похода, хотя, на первый взгляд, ничего особенного в этом не было. Оставшись вечером возле палатки одна и налив в чашку остатки горячего чая, посмотрела вокруг и увидела следующую картину: я стою на льду Байкала, в свете фонарика виден серебряный пар, поднимающийся над чашкой в моих руках, через пелену этого пара видно небо, еще чуть светлое после заката, с редкими темными облачками, мерцающими звездами и молодым месяцем. Пожалуй, именно эту картину я больше всего запомнила из всего похода. Да, чтобы увидеть красивое звездное небо не обязательно неделю топать пешком и ночевать на морозе, но поверьте, звездное небо, каким бы красивым оно ни было, наблюдаемое со смотровой площадки за городом, куда ты приехал, например, на автомобиле, существенно отличается от звездного неба, которое ты наблюдаешь, когда позади около ста километров пешего пути, и ты практически один (не считая пары друзей в палатке) под этим звездным небом на берегу самого глубокого озера Земли. Ценность горячего чая в чашке тоже в этом случае поднимается в разы. Такой была наша последняя ночь в этом походе.

Утро началось рано. Учитывая наше отставание от графика и неблагоприятный для ходьбы грунт под ногами, грозящий еще больше замедлить наше продвижение к финишу, было решено встать в пять утра, отказаться от завтрака в лагере для ускорения сборов, а позавтракать уже на маршруте во время одного из привалов. Была надежда, что снежные сугробы утром будут проваливаться под нами в меньшей степени, чем днем, когда их нагреет солнце.

К сожалению, наши надежды не оправдались, снег был достаточно глубок и проваливался не меньше, чем накануне. Кроме того, на пути то и дело появлялись торосы, снежные наметы и трещины, которые приходилось перешагивать или обходить. От мыса Верхнее Изголовье место нашей ночевки отделяло около пяти километров, которые мы шли около трех часов.

Дойдя до мыса, несмотря на усталость, мы не могли не восхититься красотой этого места: большие ледяные глыбы, сияющие на солнце, гладкий, искрящийся снег, зеленые сосны на берегу… В этом прекрасном месте мы остановились на завтрак и отдых с надеждой, что за мысом нас будет ждать более легкая дорога.

На этот раз надежды оправдались. Чивыркуйский залив порадовал нас ровным льдом, слегка прикрытым неглубоким плотным снегом. Идти было - одно удовольствие. Особенно после выпавших на нашу долю утренних испытаний. Не могу не отметить красоту природы Чивыркуйского залива. Скалистые, местами отвесные берега, живописные острова и горы со всех сторон (кроме стороны открытого Байкала, естественно). Красоты добавляло сияющее на безоблачном небе солнце и по-прежнему полное отсутствие людей. Мы почему-то думали, что тут, примерно в 20 км от ближайшего населенного пункта, поселка Курбулик и в еще меньшем расстоянии от достаточно популярных горячих источников в бухте Змеиной, уже будет кипеть жизнь, но, к нашей радости, этого, не наблюдалось. Мы продолжали наслаждаться красотой природы, находясь наедине с ней.

Чуть позже мы заметили дорогу, по которой ехали машины, но она проходила вдоль противоположного берега залива, примерно в 10 км от нас и никак не нарушала наше уединение. К середине дня пришло понимание и уверенность, что к закату мы доберемся до бухты Змеиной, где можно искупаться в горячих источниках и куда можно вызвать машину, которая доставит нас в поселок Усть-Баргузин, и мы продолжили путь, уже не торопясь.

Горячие источники после восьми дней пешего пути оказались весьма кстати. Этакая «вишенка на торте» нашего похода.

Ну, собственно, на этом рассказ о походе вокруг полуострова Святой Нос на Байкале можно считать завершенным. Как всегда, после достаточно сложного экспедиционного похода, не могу не поблагодарить своих дорогих участников, которые помогли этому амбициозному мероприятию состояться. Оля и Марина – вы огонь! Благодаря таким как вы путешествия, не превращаются в туры, а остаются настоящими!

Если вдруг вас интересует путешествие на полуостров Святой нос в другое время года (не зимой), вы можете присоединиться к нашему Автопутешествию по Бурятии с 1 по 11 октября 2026 г., во время которого мы доедем на машинах до Святого носа, где сначала полюбуемся панорамой Чивыркуйского залива со смотровой площадки в деревне Монахово, а затем отправимся к высшей точке полуострова – горе Маркова, высотой 1878 м. Подъем на нее достаточно крут и потребует от нас много сил и времени (около 5-6 часов туда и 2-3 часа обратно, набор высоты составит 1400 м), однако виды, которые откроются с вершины, стоят затраченных усилий. Мы увидим панорамы Чивыркуйского и Баргузинского заливов и перешейка между ними, а по другую сторону - бескрайние просторы открытого Байкала и силуэт острова Ольхон, до которого отсюда около 80 км. С горы Маркова также отлично видны Ушканьи острова – заповедный архипелаг Байкала, где находится самое большое на озере лежбище нерпы, байкальского пресноводного тюленя.

Подпишитесь на наш Телеграм-канал, чтобы не пропустить новые статьи в Блоге.