Путешествие в Южную Осетию

Автор: Виктория Шаталова

Есть у меня такая черта – выбирать для путешествий наименее популярные и раскрученные места, это помогает почувствовать себя в какой-то мере первооткрывателем. Одним из таких мест является Южная Осетия...

Среди всех республик Кавказа, Республика Южная Осетия привлекала меня наиболее всего тем, что информации о ней и ее достопримечательностях в сети гораздо меньше, чем об остальных кавказских республиках, каких-то комплексных туров туда вообще не найти, туристические предложения по данному направлению ограничиваются в основном поездками на один день из Владикавказа.

Мне же хотелось посмотреть все и сразу, чтобы иметь возможность составить комплексное представление о стране. Для этого требовалось не менее недели. Учитывая, что большинство достопримечательностей Южной Осетии имеют природный характер, а гостиницы есть только в Цхинвале, решено было ночевки устраивать в палатке на природе в красивых местах, а не возвращаться, каждый день в столицу. На мой взгляд это способствовало более целостному восприятию красот страны.

Началом нашего южноосетинского автопутешествия, я считаю село Нар, которое хоть находится на территории Северной Осетии, но у самой границы с Южной Осетией и имеет важное значение для осетин в целом, так как является родиной поэта, публициста и художника конца XIX века, основоположника осетинского литературного языка – Косты Хетагурова. В селе есть дом-музей поэта и мемориальный комплекс с памятником. Впечатляют и сами пейзажи села с несколькими полуразрушенными башенными комплексами и вершинами гор на горизонте. Но самым большим впечатлением для меня лично стали слова из стихотворения Косты Хетагурова, написанные на мосту через реку: «Весь мир - мой храм, любовь - моя святыня, Вселенная – Отечество мое», очень близкое мне утверждение, которое точно когда-нибудь использую для статуса в какой-нибудь социальной сети.

Нар, как я уже писала, село приграничное. Прохождение границы между Россией и Южной Осетией со стороны России занимает достаточно длительное время (очередь примерно в 6-7 машин и различные формальности задержали нас часа на 2). Со стороны же Южной Осетии пограничники ограничиваются беглым взглядом в документы и вопросом: «Туристы?». Получив на данный вопрос утвердительный ответ, более ничем не интересуются и пропускают с самыми добрыми пожеланиями.

Пройдя границу, по живописному серпантину направляемся в столицу Южной Осетии – город Цхинвал. Здесь нас ждет еще несколько формальностей. Дело в том, что значительная часть достопримечательностей республики находится в пограничной зоне, в которую не попасть без пропуска. Пропуск выдается в ФСБ республики в день обращения, процедура несложная: пишешь заявление, получаешь пропуск, но и есть одно «но»: для получения пропуска нужно зарегистрировать свой маршрут в МЧС, а это совсем другое здание, никак не подписанное на карте, которое еще нужно найти. С задачей найти здание МЧС мы справились минут за тридцать, однако попали в обеденный перерыв, который по южной традиции тянулся не час, а полные два, за это время мы почти как дома обосновались на диване в кабинете дежурного по проходной, который гостеприимно предложил подождать у него. Часам к четырем дня с формальностями было покончено, и мы отправились изучать достопримечательности республики.

Цхинвал показался уютным, но слишком тихим для столицы государства городом. Большое впечатление произвели огромные кусты роз, которые росли почти у каждого частного дома и цвели большими разноцветными шапками.

Непривычными и очень милыми показались небольшие лавки, где продавали тут же на месте испеченный лаваш – еще теплый и хрустящий. Неожиданным оказалось отсутствие осетинских пирогов. Почему-то до поездки представлялось, что они тут должны предлагаться на каждом шагу. По факту было достаточно много вывесок, их предлагающих, но все они предполагали заказ по телефону, а нам хотелось просто прийти и купить без всякой предварительной договоренности. В общем, пирогов в Южной Осетии мы так и не попробовали, зато лаваш оказался выше всяких похвал, а в сочетании с домашним сыром вообще заставил забыть про вожделенные ранее пироги.

Еще одно приятное открытие – осетинские вина. Ранее мне уже представлялся случай их попробовать. Но в Россию привозят почему-то всего пару видов, в фирменном магазине в Цхинвале ассортимент гораздо шире, а цены - приятнее.

Целью первого дня пребывания в Южной Осетии было добраться на озеро Эрцо, которое, как обещали многие источники, является одним из самых живописных мест в республике. До озера из Цхинвала можно добраться разными путями, мы выбрали Зарскую дорогу. Основные достопримечательности этого пути связаны с военным конфликтом Южной Осетии и Грузии, так как именно по Зарской дороге многие мирные жители покидали Южную Осетию во время Грузинской блокады. По дороге встречается несколько памятников, посвященным погибшим в результате военного конфликта. Не скажу, что венная тематика мне сильно близка, но учитывая важность связанных с Зарской дорогой событий для самих осетин, побывать здесь однозначно стоило. Кроме того, дорога весьма живописна, здесь много панорамных видов, а машин практически не попадается, так как все выбирают более короткий путь по основной Транскавказской автомагистрали вместо того, чтобы накручивать лишние километры по Зарским серпантинам. Нам же с туристической точки зрения было несомненно интереснее поехать более длинным, но красивым и исторически значимым путем.

На озеро Эрцо добрались в самое удачное время дня, на закате. Сначала поднялись на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамой озера. Уже оттуда оно и окружающие пейзажи поразили своей красотой.

Крайне заинтересовали желтые цветы, которые цвели повсюду вокруг озера. Спустившись ближе к бергу, мы увидели, что это были ярко желтые рододендроны, я таких ранее никогда не видела – очень красивые.

Озеро действительно очень живописно. На ночлег расположились прямо на берегу.

В утреннем свете озеро выглядело по-другому, но не менее прекрасно.

Новый день – новые цели, сегодня мы отправились в Цонскую долину. Проехав мимо нескольких живописных малонаселенных сел, мы оказались у подножия горы Буб. Нам было известно, что на склонах этой горы имеется крупная пещера, знаменитая как место обитания древнего человека. И все бы хорошо, но найти пещеру на склоне достаточно крупной горы оказалось очень непростой задачей, особенно учитывая, что ни на одной карте она не была обозначена, троп и треков к ней не было, а координаты, найденные в Интернете, оказались неверными. Тем не менее, панорамы Цонской долины, открывающиеся с горы, уже стоили того, чтобы на нее подняться.

Мы потратили примерно пару часов в попытке найти нигде не обозначенную пещеру, но отыскать ее так и не удалось. Несмотря на это, никакого сожаления о напрасно потраченном времени у нас не возникло, потому что и сама гора, и виды с нее были воистину чудесны.

Спустившись с горы Буб, мы отправились в город Квайса, второй из двух городов республики Южная Осетия после ее столицы – Цхинвала. Квайса – очень маленький городок, с населением чуть более 1000 жителей, больше похожий на поселок, чем на город в нашем привычном понимании.

Прогулявшись по тихим улочкам города, мы отправились к еще одному горному озеру – озеру Коз. Дорога шла вверх, открывая перед нами все более живописные панорамы. Невозможно было отказать себе в том, чтобы сделать несколько остановок на фото.

Озеро Коз совершено не похоже на виденное нами накануне озеро Эрцо. В то время как Эрцо находится на открытом пространстве среди цветущих рододендронов, Коз расположилось среди густого хвойного леса, достаточно нетипичного для этих мест. До того как отправиться в это путешествие, я читала, что многие сравнивают пейзажи озера Коз с Карелией. Не могу согласиться с этим. У озера совершенно своеобразное лицо, не на что не похожее. Вода с зеленым оттенком, чистая, прозрачная и довольно холодная. В Эрцо вода была значительно теплее. Возможно потому, что Эрцо находится на открытом пространстве, а Коз в окружении лесов, так как высота над уровнем моря на озере Коз даже ниже, чем на Эрцо – всего 1567 м.

Искупавшись в озере (не искупаться в этой прекрасной чистой воде среди великолепных пейзажей было бы преступлением), отправляемся в путешествие по Кударскому ущелью вдоль реки Джожджора. Это ущелье считается одним из самых красивых в стране, а заканчивается оно долиной водопадов в соседнем Летском ущелье. Дорога по Кударскому ущелью более похожа на направление, чем на дорогу, и чем дальше в лес (в прямом смысле этого слова: под конец мы просто продирались на машине через кусты), тем менее проезжей она выглядела, несмотря на это, мы продолжали ехать, проявляя значительное упорство. Было явно видно, что транспортные средства на эту дорогу заглядывают нечасто, и, в подтверждение данного утверждения, внезапно из кустов выскочил испуганный шумом нашего автомобиля медведь, он перебежал дорогу прямо перед носом нашей машины и, поджав свой маленький хвостик, скрылся в зарослях на другой стороне дороги. Дорога, тем временем, вскоре закончилась, уперевшись в небольшое заброшенное село. От села осталось несколько разрушенных каменных домов и кладбище. Здесь мы и решили остановиться на ночь, чтобы на следующий день отправиться в долину водопадов. Конечно же разрушенные постройки надо было осмотреть.

Рассматривая остатки домов в живописном ущелье, интересно представить себе те времена, когда в этом селе жили люди. Какой была из жизнь, как давно они это село покинули и почему?

Утро было солнечным и теплым, обещая очередной отличный день, и мы отправились в сторону долины водопадов, обещавшей нам еще более впечатляющие виды, чем те, что мы уже успели посмотреть.

Но, к сожалению, эту красоту нам на этот раз было не суждено увидеть, так как путь к долине водопадов преграждала бурная река. Мы не учли, что экскурсии в долину водопадов водят в основном в августе, а наше путешествие выпало на июнь, когда реки еще довольно полноводные. Встреченный нами местный житель, приехавший на рыбалку, подтвердил, что непроходимая для нас река в конце лета превращается в небольшой ручеек. Так или иначе, но долину водопадов мы на этот раз не увидели, теперь есть мотивация побывать там вновь.

А на этот раз мы отправились в обратный путь по Кударскому ущелью. В планах было также подняться на плато Морах, чтобы отыскать одиноко стоящий каменный крест, происхождение которого до конца не известно. Интереса «экспедиции» по поиску креста добавляло то, что мы не знали его точных координат, да и точной дороги - тоже. На наш взгляд, логичным выглядело воспользоваться дорогой, которая на карте была подписана как Морахское шоссе. Слово «шоссе» как будто намекало на возможность добраться туда на машине, но это оказалось обманчивым. «Шоссе» более походило на тропу, поэтому транспортное средство пришлось оставить и отправиться на плато пешком. Около четырех километров тропы были совершенно неживописны: кусты, лужи, грязь и комары. Но потом кусты расступились, и мы увидели пейзажи, которые стоили того, чтобы некоторое время потерпеть вышеперечисленные неудобства: зеленые горы со снежниками на вершинах, живописное Кударское ущелье с рекой Джождорой внизу, а на самом плато - заросли цветущего желтого рододендрона.

Виды были настолько прекрасными, что мы забыли о том, что нашей целью здесь был Морахский крест, которого, к слову, нигде не было видно.

Не сказать, что мы были сильно расстроены отсутствием креста в поле видимости, так как уже были сильно впечатлены видами, которые открылись нам, но спортивный интерес не позволял сдаваться, и мы решили обследовать плато. Обойдя окрестности и нигде не обнаружив креста, мы решили немного спуститься на небольшую площадку, откуда было, хорошо видно село Кобет, расположенное внизу, чтобы предпринять последнюю попытку осмотреть окрестности перед тем как начать путь назад к машине. И тут совершено внезапно, на плато, раскинувшемся чуть ниже того, на котором мы находились, мы увидели нечто, похожее на вертикально стоящее каменное сооружение, которое вполне могло оказаться Морахским крестом. Приглядевшись к сооружению в объектив фотоаппарата, мы действительно убедились, что это искомый крест, и отправились к нему. Крест действительно оказался интересным: большой (выше человеческого роста), вырезанный из камня, он одиноко стоял посреди совершенно необитаемого болотистого плато. Кто, зачем и когда его поставил -загадка. Впечатляет даже не масштаб самого креста, а то, что он одиноко стоит посреди живописных горных пейзажей.

Довольные тем, что эта наша цель была достигнута, мы вернулись к машине и отправились далее. В целях на этот день также было посещение двух крепостей: Кхевской и Ачабет. Несмотря на значительные разрушения, крепости не потеряли своей привлекательности и гармонично смотрелись на фоне окружающих пейзажей.

Эти крепости не являются музеями, к ним можно приехать в любое время суток, обойти, спокойно рассмотреть все, полазить, где хочется. К слову, это касается практически всех достопримечательностей Южной Осетии за исключением, пожалуй, музея в Цхинвале и дворца Ксанских эриставов в Ленингоре.

Поразили старинные храмы и монастыри, доступ в которые также не ограничен: заходишь, открываешь дверь, внутри никого, лежат свечи, которые можно поставить, оставив плату в коробке на свое усмотрение. Да, многое разрушено, но от этого не потеряло своей прелести, и привлекательности для туриста. Я бы сказала, что прикосновение к старине тогда, когда над тобой никто не стоит: ни смотритель музея, ни экскурсовод, ни дежурный по храму, кажется каким-то более настоящим, более личным, ты не ограничен по времени, можешь рассмотреть детали, проникаясь атмосферой места в тишине и покое.

Интересным дополнением дня стало посещение села Гуфта с живописным старым мостом 1929 года, построенным по проекту немецких инженеров.

Планы первой половины следующего дня были связаны с Цхинвалом и его достаточно близкими окрестностями. Несмотря на то, что вроде бы логичным казалось воспользоваться гостиницей в столице для ночевки, этого почему-то не хотелось. Не хотелось погружения в городской быт, хотелось быть ближе к природе, горным пейзажам и тишине. Поэтому на ночь мы снова остановились в палатке, недалеко от крепости Ачабет.

Утро следующего дня началось с посещения Тирского монастыря, расположенного недалеко от Цхинвала в очень живописном месте на склоне горы. Монастырь грузинский, непосредственно как монастырь сейчас не функционирует, но в церкви XIII века можно поставить свечи и купить сувениры, просто оставив деньги в ящике.

Тихое, уединенное место, где приятно провести время, рассматривая сохранившиеся фрески XIV-XV века.

Осмотрев монастырь, мы отправились в Цхинвал, чтобы посетить Национальный музей Южной Осетии.

Важная часть любой поездки- это люди, которых встречаешь в пути. Рассказывая о посещении музея в Цхинвале, нельзя не упомянуть его замечательного директора, Зассеева Мераба Максимовича, воистину увлеченного своим делом человека. Так случилось, что когда мы зашли в музей, он находился в одном из залов. Заметив наш интерес, он начал увлеченно рассказывать о каждом из экспонатов, о сложном пути восстановления археологических находок и предметов старины, о том, как он собственноручно занимается этим. В зале с картинами, на которых изображены сцены из истории и эпоса осетин, он дал интереснейшие пояснения к изображенному на полотнах, а под конец экскурсии даже пригласил к себе в кабинет, расспросил, кто мы и откуда, а также поделился своими контактами на будущее. Музей, где нас как дорогих гостей встречал сам директор, конечно не мог не произвести положительного впечатления на нас, тем более, что и экспозиция музея была достаточно интересной. Там были и археологические находки, и предметы быта, и национальная одежда, а еще - отдельный зал с официальными подарками президентам республики.

Выйдя из музея, мы перешли к самой долгожданной для меня части поездки – мы отправились в направлении селения Ерман, самого высокогорного селения Южной Осетии. Нашей целью было не только само село, но и находящееся за ним Кельское плато с живописным горным озером.

Наш путь пролегал по красивому Урс-Туальскому ущелью мимо нескольких заслуживающих внимания сел. В селе Нижний Рук мы остановились у церкви, живописно расположенной на фоне зеленых горных склонов, у села Едиса поднялись на холм с разрушенной старинной церковью и красивым видом на село, а также набрали воды, которая, по мнению местных жителей, является самой чистой и вкусной в республике, наконец горная извивающаяся дорога привела нас туда, где среди зелёных холмов на фоне горных вершин, местами покрытых снегом, раскинулось живописное селение Ерман.

Для точности стоит отметить, что Ерман делится на три части: Верхний, Средний и Нижний Ерман, из которых на данный момент обитаем только Нижний. Среди достопримечательностей Ермана: старинное кладбище с каменными памятниками и крестами, традиционные осетинские святилища и башенный комплекс. Дома в селении – тоже достопримечательность, явно старинные, построенные в традиционном стиле из местного камня с острыми крышами, покрытыми деревянной кровлей. Находясь здесь, как будто переносишься в иной век или иное измерение. Моя личная ассоциация - картины художников XIX века, изображавших горные селения тех времен, как будто эти пейзажи сошли с их полотен.

Отдельно хочется рассказать про традиционные осетинские святилища. Такого я ранее не встречала нигде и никогда. На территории селения Ерман мы встретили три из них, одно было посвящено Таранджелос, божеству плодородия, второе, «Сырх дзуар», посвящено покровителю всех мужчин Уастырджы, третье, на въезде в село, было очень похоже на первое, но в худшем состоянии, информации о нем мы не нашли.

Святилища представляют собой небольшие прямоугольные строения из камня, у одного из них в арке был подвешен колокол, другое, находящееся на горе, обнесено изгородью. Под сводами святилищ можно заметить колокольчики, монетки и пустую тару от воды, все это приносится сюда во время праздничных обрядов.

Мы расположились в палатке недалеко от села: с одной стороны - река, живописная долина и горы, с другой – виды села со старинными домами и башней, а с третьей – выше, полуразрушенный башенный комплекс с каменными постройками и склепами.

Мимо этого башенного комплекса лежит путь наверх, на высокогорное Кельское плато, где среди вершин потухших вулканов расположено одно из самых красивых озер Южной Осетии – Кельское озеро. Именно туда мы и отправились на следующий день. Нам предстояло набрать около 1000 метров высоты и подняться на Кельский перевал высотой 3100 м (село Ерман находится на высоте около 2100 м). По мере подъема природа достаточно быстро менялась: сначала зеленые склоны сменились полями цветущего рододендрона, затем появились снежники, а на самом Кельском перевале нас ждали остроконечные камни, чем-то похожие на иглы ежей.

Однако с перевала мы увидели не голубую гладь озера, какую ранее видели на фотографиях из Интернета, а обширные снежные поля с небольшими проталинами. Озеро лишь угадывалось подо льдом, отличаясь более голубым цветом по сравнению с общим белым пейзажем.

Спускаться к озеру не стали, смысла лезть по одним сугробам к другим не было, за открыточным видом с перевала и голубой озерной гладью, вероятно, надо приходить в августе, но с другой стороны, в августе уже не встретить по пути обширных рододендроновых полей и свежей распускающейся, еще по весеннему яркой, зелени. Всякой красоте – свое время.

Завершающий день нашего южноосетинского путешествия был знаменателен осмотром нескольких старинных храмов и дворцом Ксанских эриставов в поселке Ленингор.

Сначала расскажу о храмах. Первые два: церковь XVIII века в селе Кулбит и церковь (аж X века!) в селе Дисеу, оказались затерянными в зарослях недалеко от осетино-грузинской границы. Первая церковь располагалась на холме, с которого открывались живописные виды, вторая же, более древняя – в низине, к обеим пришлось прорываться сквозь заросли весьма колючего кустарника, что явно намекает на то, что это не самые популярные туристические достопримечательности. Тем не менее, храмы удивляют сохранившейся резьбой по камню и старинной кладкой.

Следующий храм на нашем пути - более известен в сети и популярен у туристов – это Икортский храм. Относительная известность Икортского храма вполне оправдана: тут и резьба по камню побогаче, и множество сохранившихся могильных плит, на одной из которых имеется надпись, что надгробие принадлежит некой царевне, и сохранившиеся фрески. Пейзажи вокруг также впечатляют красотой: зеленые живописные холмы и остатки каменной крепости неподалеку. Прямо у храма расположились на обед, перекусить с таким видом – не чудо ли?

После обеда продолжили наш путь, дорога шла прямо по границе с Грузией, так, что мы, находясь выше, видели соседнее государство как на ладони, а мобильный оператор несколько раз поприветствовал нас в Грузии. Через живописные перевалы направляемся в сторону поселка Ленингор, по пути встречаем еще один интересный храм – Армазскую церковь Святого Георгия. Интересно, что о нем мы прочли уже по дороге, в первоначальном плане поездки его не было. По моему опыту, именно те места и достопримечательности, которые не являются частью плана и обнаруживаются в ходе поездки спонтанно, часто оказываются самыми яркими впечатлениями. Возможно потому, что от запланированных мест ты что-то ждешь, как-то их представляешь в своем воображении еще до поездки, места же, открытые в процессе поездки, не связаны с ожиданиями, и всегда являются неожиданным и приятным сюрпризом. Армазская церковь оказалась воистину одной из жемчужин поездки. Построенная в 864 году, она поражала своей древностью. Внутри храма сохранились старинные росписи, явно более старые, чем те, что мы видели в предыдущих церквях.

Церковь расположена серди зелени, это тихое место, навевающее состояние умиротворения, покоя и созерцания. Насладившись этим чудесным состоянием, продолжаем путь. В поселке Ленингор, административном центре одноименного района, нашей целью было взглянуть на дворец Ксанских эриставов – княжеского рода, владевшего этими территориями с XV по XIX век. Сейчас во дворце располагается краеведческий музей, но попасть внутрь цели не стояло, мы понимали, что приехали уже после закрытия музея, да и интерес представляла не внутренняя обстановка дворца, которая не сохранилась, а именно его внешний вид. Дворец, небольшой по площади, но крайне интересный, обнесен крепостной стеной с башнями.

Интересно и необычно выглядели резные балконы, тянущиеся вдоль всего второго этажа дворца. Так как музей уже был закрыт, оказались закрытыми и ворота крепостной стены, окружавшей дворец, в связи с чем, войти во двор не представлялось возможным. И тут нам в очередной раз помог счастливый случай. Очень их много (на удивление много!) происходит в наших поездках! Охранник музея оказался рядом. Наблюдая из рядом стоящей машины и заметив наш интерес к зданию, он открыл ворота, разрешил пройти во двор дворца и подняться на резные балконы. Это было удивительное везение, подарившее прекрасные впечатления: очень уж красивой была игра солнца и теней в деревянной резьбе балконов и зеленой листве окружавших дворец деревьев.

Внутрь дворца провести нас охранник не смог, это ему не разрешается, но мы и не стремились, так как время поджимало, а мы хотели увидеть еще одно и красивое место – село Ларгвис с церковью XVIII века. По пути заглянули к женскому монастырю в селе Икот. Монастырь действующий и, согласно его правилам, заходить на территорию посторонним не разрешается, однако заглянуть через изгородь в уютный и чистый двор стоило того, чтобы сделать небольшой круг и подъехать к монастырю. Пейзажи вокруг тоже более чем живописные.

Покидаем окрестности монастыря и отправляемся дальше, в сторону села Ларгвис. По пути нас ждал еще один сюрприз: проезжая по берегу реки Ксани, мы заметили на противоположном берегу небольшую каменную церквушку, расположенную на скале. Церквушка выглядела очень старой и до миниатюрного маленькой, возможно даже это была не церковь, а часовня. Мы перешли через мост, чтобы рассмотреть ее поближе. Так как часовня была закрыта, внутрь попасть не удалось, но строение, грамотно вписанное каким-то старинным архитектором в окружающий пейзаж, обозреть вблизи было весьма интересно.

Тем временем, световой день стремительно заканчивался, практически на закате мы прибыли в Лагвис, и, будь мы где-то еще, вряд ли в такой час мы попали бы внутрь храма, но это Южная Осетия, и чтобы пройти в церковь здесь нужно только повернуть ручку двери. Мы открыли сначала ворота во двор храма, затем прошли в церковь… Там тот же приятный полумрак и ящик со свечами, как и в храмах, которые мы посещали ранее, никто не беспокоит… Посмотрели, зажгли свечи, пофотографировали, вышли, закрыв за собой двери и ворота. Мир и покой!

Это была финальная точка нашей южноосетинской программы по осмотру достопримечательностей, далее было возвращение в Цхинвал, а потом до Российской границы ехали уже в полной темноте. Когда ехали через перевал недалеко от грузинской границы, наблюдали море огней Грузии внизу. На территории Южной Осетии значительно темнее, только в Цхинвале яркие огни. Пересечение границы намеренно запланировали на ночь, надеялись, что будет меньше людей, но ожидания оправдались не вполне, так как мы попали в очередь из гостей, возвращавшихся со свадьбы. Гостей было по-кавказски много, так что постоять на границе некоторое время все же пришлось.

Таким было наше путешествие в самую малоизвестную республику Кавказа, удивительную Южную Осетию. Несмотря на то, что со страной удалось познакомиться достаточно подробно, осталось чувство недосказанности и желание вернуться для того, чтобы все-таки перейти реку и попасть в долину водопадов, увидеть Кельское озеро свободным ото льда и все-таки отыскать Бубскую пещеру.

Подпишитесь на наш Телеграм-канал, чтобы не пропустить новые статьи в Блоге.